ESTAMOS EN CONSTRUCCIÓN

Hola a todos; los que vengáis redireccionados de la otra página os habréis dado cuenta de que está todo diferente.

Hemos tenido que trasladarnos porque nos cierran el spaces.

El traslado ha sido bastante accidentado, y ahora mismo faltan bastantes cosas (entre ellas fotos, relatos y demás) y está todo desconfigurado.

Un poco de paciencia, iremos poniendo todo en orden.

Un saludo y espero que os guste nuestro nuevo rincón

BULGARIA 2009

Este viaje lo hicimos en Julio del 2009, y duró más o menos unos 15 días.

Después de unos pocos años viajando, y de bastantes cosas ocurridas en ellos, puedo asegurar que este ha sido el viaje más accidentado que hemos tenido nunca.

El viaje empezó como empiezan todos: en el aeropuerto, jeje

Al llegar a la cinta de facturación, nos dicen los de Alitalia que no podían darnos los billetes de Milán a Sofía porque los de la oficina de Roma (era donde hacíamos escala) aún no habían abierto (cosa bastante normal teniendo en cuenta que eran las 9 de la mañana).

Sin problema. Nos montamos en el avión, pensando que llegaríamos con tiempo suficiente para arreglar el problemilla. Pobres ilusos… llegamos con un retraso de dos horas, con lo que tuvimos que atravesar corriendo (esto es literal) toda la terminal y llegamos de milagro a la puerta de embarque, donde pudimos arreglar el tema de los billetes.

Con la lengua fuera nos metimos en el avión, y rumbo a Sofía.

Sofía es una de las capitales más antiguas de Europa, y tiene cerca de 1.300.000 habitantes (con un más menos). A modo de resumen, Sofía ha sido tracia, romana, fue destruida por los hunos, reconstruida por los bizantinos (fue un importante centro administrativo en periodo bizantino), luego fue eslava, otomana, rusa, bombardeada por los británicos en la Segunda Guerra Mundial… casi nada.

TUNEZ 2009

Este viaje lo hicimos más o menos en marzo del 2009, y en total fueron unos 15 días.

El viaje empieza como todos nuestros viajes: en el aeropuerto del Prat, a primerísima hora de la mañana (no se porqué, pero los vuelos más baratos siempre salen a las seis de la mañana), y facturando las mochilas con cara de empanados.

Llegamos a Túnez bastante temprano, así que después de coger el autobús que nos llevaría al centro, andar durante más de un kilómetro y medio con la mochila cargando porque no nos dimos cuenta de que en la calle paralela había un tranvía, llegamos al hotel, nos dimos una ducha, y fuimos a dar una vuelta por la zona y a conseguir un mapa.

Como ese día era ya tarde, poco pudimos ver que estuviera abierto, así que lo dedicamos a localizar las cosas para el día siguiente.

Al día siguiente, después de desayunar algo que nos dieron que no tengo calificativos suficientes para explicar lo raro que sabia, nos fuimos al centro, a la medina.

En primer lugar vimos la mezquita Zaytouna (preciosa), y luego dimos vueltas por la medina para ver algunas mezquitas más que hay.

Buscando las mezquitas, también vimos algunas madrazas, que son escuelas coránicas.

Como aquello era lo más parecido al infierno (calles estrechas, tiendas y vendedores insistentes), decidimos intentar salir de allí, pero la medina es un auténtico laberinto, con lo que nos dimos cuenta de que estábamos dando vueltas en círculo.

Después de un rato conseguimos salir (por fin!), y fuimos a ver el tribunal de justicia, la embajada británica, y algunos palacios que había por la zona.

Al día siguiente lo dedicaríamos al museo del Bardo (en mi lista de los diez museos que más me han gustado), todo de mosaicos, precioso, y a ver las cuatro cosas que nos habían quedado de la ciudad.

De camino al hotel encontramos un mercado curiosísimo, con cabezas de animales que colgaban de ganchos.. Daba un poco de repelús, pero aún así mereció la pena verlo.

Al día siguiente, como ya apenas nos quedaba nada de Túnez (un par de minaretes y poco más ) decidimos coger el tren y ver Cartago.

HUNGRIA- ESLOVENIA 2008

Este viaje se produjo a finales de Julio, y ha durado más o menos unos 15 días.

Llegamos al aeropuerto con mucha ilusión aunque con un poco de repelús solo de imaginarnos que tendríamos que estar 10 horas en Zurich para coger el avión que nos llevaría a Hungría.

La espera en Zurich  no fue tan dramática como parecía en un principio, encontramos unos bancos bien cómodos y chulos, y estuvimos durmiendo hasta las seis de la mañana, hora en la que salía el avión a Budapest.

Llegamos a Budapest medio zombies, y después de un buen rato  andando encontramos el hotel. Dios, esto sí que era un hotel!!!!

No había bichos corriendo por la moqueta ( con esto ya me conformo, no pido demasiado) y encima te dan hasta de comer y todo…

Bueno, pues dejamos las mochilas, nos duchamos, y fuimos en busca de unas zapatillas, ya que me acababa de dar cuenta de que mi zapatilla tenía un agujero en la suela, con lo que iba tocando el suelo con el pie.

Nos dirigimos a la calle Andrassi, en busca de las zapatillas, y al llegar, menos de 120 euros no te costaba nada… Y encima estaban en rebajas!!!!!

Decidimos pasar del tema y ya que estábamos allí aprovechamos y vimos la Ópera, que no estaba bastante mal, y la Basílica de Sant Isztvan.

 

La calle Andrassi en general es bastante bonita, ya que los edificios son muy monumentales… te encuentras algunos con estatuas en el marco de la puerta, ornamentos en las fachadas…

La basílica nos gustó bastante, está muy bien.

Luego nos dirigimos al mercado, y de camino encontramos unas zapatillas, por fin!!! No tuvimos que pedir un préstamo para poder comprarlas, estas estaban a precios normales, jeje.

Bueno, pues una vez con mis zapatillas nuevas, más contenta que nada, nos pusimos a patear la ciudad.

 

SIRIA, JORDANIA Y LIBANO 2008

Bueno, pues este viaje comenzó en Febrero de 2008, y tuvo una duración de veintialgo de días.

Empieza como suelen empezar todos los viajes: cogiendo el tren hacia el aeropuerto, jejeje.

Una vez llegamos, pues a facturar y demás, con toda la ilusión por delante.

Después de una escala interminable en Estambul, por fin llegamos a Siria, de noche ya y destrozados del cansancio. Habíamos intentado dormir un poco en Estambul, pero los bancos eran incomodísimos, y en el suelo al cabo de un rato de estar tumbado te acaba doliendo todo y se te enfría el culo, así que quitando un par de horas no habíamos dormido nada más.

Llegamos al hotel, nos dimos una duchita para espabilarnos y como ya eran las seis pasamos de acostarnos.

El primer sitio que fuimos ( después de haber dado una vuelta  y ver un par de mezquitas que caían de paso) fue al museo arqueológico.

Por fuera tiene como una especie de jardín con un montón de cosas, pero por dentro está muy muy bien. El único fallo que le pongo es que no está demasiado cuidado, pero quitando eso, el museo está genial.

Estuvimos parte de la mañana en el museo, y luego fuimos dirección el zoco.

La verdad que el zoco cuanto antes mejor, porque ya que tienes que ir a comprar por narices, lo mejor es acabar cuanto antes con el sufrimiento.

El zoco de Damasco nos gustó bastante, sobretodo por la cantidad de cosas extrañas que había. Bueno, por eso y porque nos íbamos comiendo un súper helado XXL, que parece que no, pero las penas con helado son menos.

Al final, ya de noche, fuimos al hotel ( hotel por llamarlo algo, aunque a lo largo del viaje este fue uno de los mejores), a comer y a dormir.

Al día siguiente fuimos a ver la ciudadela, la mezquita omeya ( que por cierto, era viernes y estaba petada), y el barrio judío y cristiano.

Así en general, la ciudadela está bastante bien, la mezquita nos encantó, y el barrio judío y cristiano… no sé, la verdad que no nos impresionó demasiado, igual era porque estaban en obras por todos los sitios, así que estuvimos por allí dando vueltas.

Como anécdota puedo decir que había unos críos jugando al fútbol y se les escapó el balón, y cuando se lo tiré  empezaron a hablar con nosotros y al final, sin saber cómo, me acabé haciendo una foto con ellos.

Es bastante curioso, pero todos los niños que nos íbamos  encontrando por el camino querían dos cosas: darnos la bienvenida y hacerse una foto con nosotros…

bueno, pues ese día ya fue todo lo que vimos. Como aún estaba abierto todo, aprovechamos para ir un rato a internet.

Al día siguiente, nos dirigimos en primer lugar al barrio judío y luego al barrio cristiano. Después de estar por los dos barrios casi toda la mañana y ver alguna iglesia, comimos algo, y fuimos ya por la tarde a ver el Palacio Azem.

Dicho palacio fue construido entre 1749 y 1752, y fue la residencia privada del gobernador de Damasco hasta principios del s. XX, que fue vendido al gobierno francés.

El palacio se compone de varias salas ( en cada una de las cuales se pueden ver escenas de la vida diaria )y un par de patios, así como algunos jardines.

La visita nos gustó bastante, con lo que estuvimos disfrutando del palacio gran parte de la tarde.

Por la noche, fuimos otra vez al locutorio para comprobar que todo estuviera en orden.

Menos mal que decidimos ir, ya que nos habían cancelado el vuelo que teníamos para ir dentro de dos dias a Jordania, así que fuimos en busca de una oficina de Royal Jordanian. Menos mal que en la misma calle había una. Pudimos arreglar el billete de ida, pero no el de vuelta, así que volvimos otra vez a internet para solucionar el tema de los hoteles en Amman y el alquiler de los coches.

Una vez tuvimos todo solucionado, se nos ocurrió la idea de acercarnos al día siguiente al Líbano, así que nos enteramos del tema del visado, y a dormir temprano.

Al día siguiente, bien temprano, estábamos rumbo a Baalbeck.

Después de estar en la frontera un buen rato, para conseguir el visado, nos invitaron a café en la oficina de divisas ( fue el café más amargo que he bebido nunca) y seguimos dirección Baalbeck.

Baalbeck es uno de los yacimientos romanos más impresionantes de Oriente Medio. Su nombre significa ” ciudad de Baal”, y se erigieron templos en honos a Baal, y a su pareja Astarté, diosa de la fertilidad y la fecundidad, pero en la actualidad ya apenas queda nada de aquellos templos, ya que la ciudad fue saqueada y conquistada  por los asirios, griegos , romanos ( los cuales erigieron nuevos templos), sarracenos y tártaros.

Más tarde, en los años 1158, 1203, 1664 y 1759, la ciudad sufrió severos terremotos; afortunadamente, los edificios romanos no se destruyeron.

Baalbeck superó en tamaño a cualquier ciudad construida por los romanos. Fué la ciudad sagrada de mayor tamaño.

Aparte de la importancia arqueológica que sin duda tiene, la ciudad de Baalbeck es el centro administrativo del norte del valle de la Bekaa, sede de Hezbolá, con lo que por todo el pueblo se pueden ver multitud de edificios y banderas de Hezbolá.

Bueno, ya he soltado el rollo, así que sigo.

Nos dirigimos a las ruinas, y en primer lugar,subiendo unas escaleras, encontramos el propileo,un poco más adelante el patio hexagonal  y muy cerca el Gran Patio, o patio de los sacrificios.

Este patio, estaba decorado  en las partes norte, este y su, y se compone de una doble hiklera de nichos.,algunos de ellos contenían estatuas.

En ambos lados del patio hay piscinas,decoradas con tritones, cupidos etc., y en el centro están los cimientos de un altar.

A la izquierda del patio de los sacrificios, se puede divisar fácilmente el Templo de Júpiter, construido sobre una estructura de 300 m. En su momento albergó una estatua del dios Júpiter, y sus columnas fueron las más grandes .

Había la leyenda de que Baalbeck fue contruida por gigantes, ya que las dimensiones de los cimientos y de las columnas eran excesivamente grandes…

Desde el templo de Júpiter también se puede ver el Templo de Baco, aunque en realidad no estaba dedicado a Baco, sinó a Venus- Astarté.

Bajando por unas escaleras, se llega fácilmente al templo de Baco. Está perfectamente conservado; en el friso se pueden ver diferentes relieves de leones,toros, dioses…

Las columnas son inmensas… sin duda fue uno de los templos que más nos gustó…

Después de estar un buen rato por el recinto, nos dirigimos al museo, ( es bastante pequeño y un poco lúgubres allí, hay que aprovechar y verlo todo), y luego salimos un poco para ver el otro recinto ( donde se encuentra el Templo de Venus), dimos una vueltilla por el pueblo ( agobiante al máximo, la gente te agarra de los brazos para que les compres, y esto es literal ) , vimos Gran Mezquita ( solamente por fuera, ya que por dentro no se puede visitar), y nos dirigimos a Aanjar.

En Aanjar se encuentra una de las ciudades omeyas mejor conservadas del Líbano, con lo que estuvimos un buen rato visitando el recinto, y ya se nos hizo bastante tarde.

Nuestra intención era acercarnos a Beirut al día siguiente, pero nos cogió en pleno Líbano el asesinato del jefe de inteligencia en un atentado con bomba, y la situación estaba bastante tensa ya que estaban investigando a ver si  Siria estaba implicada ( cosa no demasiado buena si te encuentras en plena movida con el visado de Siria y sin saber cómo estás metido en  plena celebración de simpatizantes de Hizbolá) , así que decidimos salir del Líbano lo más rápido posible ( nos costó un poco salir, pero al final lo conseguimos ), con lo  que Beirut no pudo ser… por lo menos esta vez.

Con el sustito en el cuerpo conseguimos llegar a Damasco un poco preocupados, porque al día siguiente volábamos a Jordania, y no sabíamos realmente de si íbamos a tener problemas o no, así que esa noche no pudimos dormir demasiado bien.

Ese es el mayor problema que veo, que al ser países un tanto inestables, cualquier cosa que pasa, realmente no te enteras de lo que está sucediendo, con lo que la preocupación es máxima porque ves que pasan cosas pero no sabes realmente qué…

Al día siguiente, después de que nos cachearan en el aeropuerto varias veces, y nos abrieran las mochilas cada dos por tres( con el susto metido en el cuerpo porque llevábamos un pin de Hezbolá que nos habían regalado en el aeropuerto de Damasco), llegamos a Amman.

Después de un buen rato, conseguimos llegar al hotel  ( por llamarlo de alguna manera, era el sitio más asqueroso que he visto en mucho tiempo, y que conste que no soy nada escrupulosa), y después de instalarnos y superar el shock inicial de la porquería que estábamos viendo en la habitación, salimos a ver algo de Amman.

Voy a hacer un resumen más o menos de lo que vimos, porque si no no acaba nunca esto, así que ahí va:

Ciudadela ( nos gustó bastante), palacio omeya, museo arqueológico ( impresionante en cantidad-calidad, aunque un poco descuidado en las formas),basillica bizantina, cisterna, templo romano,teatro romano, museo del folcklore ( estaba bastante curioso), museo de las tradiciones populares ( tampoco estaba mal),ninfeo, mezquita del rey Hussein ( nos encantó, mezquita Abu Darwish ( esta solamente la vimos por fuera, pero es muy bonita), mezquita del rey Abdullah, una iglesia ortodoxa griega, iglesia ortodoxa copta  y el zoco.

En general, las mezquitas nos gustaron bastante, el teatro romano estaba bastante bien, aunque para mi gusto, excesivamente masificado, y el resto… bueno, tampoco era para tanto, no estaba mal, pero… me han gustado mucho más otras ciudades ( sin ir demasiado lejos, Damasco).

Luego nos dirigimos al aeropuerto y cogimos el coche que teníamos ya reservado.

Por fin empezaba el viaje de verdad ( igual es una tontería, pero hasta que no cogemos el coche, no nos da la sensación de que haya empezado, no se, es como ir más a la aventura…

Antes que nada nos dirigimos a Petra, con muchísima ilusión porque llevábamos años intentando ir, pero por unas cosas u otras no nos  habíamos decidido.

Al cabo de algunas horas y muchísimos sustos ( no nos imaginábamos lo peligrosos que era conducir por estos sitios, son auténticos suicidas), conseguimos llegar.

En primer luegar buscamos alojamiento…y tuvimos suerte, ya que encontramos una baratísimo.

Como ya era medio de noche, fuimos a comprar algo de comer ( llevábamos un par de días o tres alimentándonos de chocolatinas, y una especie de cosas redondas de maiz y algo verde , así que cuando encontramos comida… alucinamos.

Aprovechamos también para solucionar el tema del vuelo de regreso, ya que nos habían dejado colgados.Finalmente pudimos arreglarlo, y nos fuimos a dormir bien temprano, que al día siguiente nos esperaba una buena paliza.

A la mañana siguiente, como las taquillas abrían a las seis de la mañana, nos levantamos a las cinco, y cuando estaban abriendo, allí estábamos nosotros.

Atravesamos el Siq casi a la velocidad de la luz ( jej, esto es un decir), y finalmente… llegamos al Tesoro…

No puedo ni explicar la sensación que tuve al estar allí… sin nadie… el tesoro solamente para nosotros…Era alucinante..

Estuvimos cerca de una hora sentados en el suelo, sin poder dejar de mirarlo… es lo que más me ha impresionado nunca… esa sensación creo que va a ser imposible de repetir…

A la hora llegaron las primeras personas… y como que le quitó gracia al asunto, así que nos fuimos a ver otras cosas.

Pongo más o menos lo que vimos y así acabo antes.

Primero vimos el teatro , el altar de los sacrificios ( a esto nos costó llegar muchísimo, pero vale la pena… eso si, quien tenga un poco de vértigo que ni lo intente, porque hay un trocito que hay que trepar), las tumbas reales , la tumba de la urna, tumba de la seda, tumba corintia, tumba del palacio, ( a pesar de estar todo lleno de tumbas, estas son espectaculares), una calle con columnas, palacio, baños nabateos…

Hicimos varias excursiones improvisadas: la primera fue al Monasterio ( cuesta bastante llegar porque hay muchísimos escalones, es casi una tortura, pero una vez arriba… vale la pena… es precioso..

También vimos el Templo de los leones alados , y  haciendo otra excursión pudimos ver varias tumbas y  una especie de bloques del Djinn, pero bastantes más grandes…

Bueno, básicamente vimos casi todo lo que se podía visitar ( más o menos en dos días y medio), así que aprovechamos que nos quedaba medio día y fuimos a ver Shoback, que está bastante cerca de Petra.

Al día siguiente bien temprano visitamos Karak.

Este castillo fortificado fue testigo de las batallas entre los cruzados y los ejércitos de Saladino.

Ahí va un poco de historia:

La ciudad de Karak se encuentra en la ruta  por donde pasaban las caravanas que iban de Egipto a Siria en tiempos bíblicos.

Es por ello por lo que aparece mencionada en la Biblia con los nombres de Kir, Kir de Moab y Kir Hareas.

Más tarde, en época romana, emergió como ciudad con el nombre de Charachmoub.

Más tarde, con los cruzados, resurgió, y se levantó el castillo en el año 1142. El castillo cayó en manos de Reinaldo de Chantillón, conocido principalmente por su sadismo.

Entre las torturas varias con las que disfrutaba, se enconraba el lanzar a los prisioneros desde lo alto del castillo, ( unos 450 m), colocándoles una caja en la cabeza para que vieran el batacazo…

Finalmente, Reinaldo cayó en manos de Saladino ( fue el único líder de los cruzados que cayó) en el año 1183, y pasó a manos de los mamelucos…

Bueno, la historia es más o menos esa…

Estuvimos visitando el castillo, y después dimos una vuelta por el pueblo.

Bueno, así por encima… Shoback nos gustó bastante más que Karak… supongo que será cuestión de gustos, pero el emplazamiento es mucho más bonito el de Shoback, y el castillo es bastante menos turístico..

No se, me decepcionó un poco Karak…

El siguiente sitio al que fuimos fue Umm Ar Rasas.

La verdad es que dimos con este sitio de puro milagro… el primer día habíamos intentado sin éxito encontrarlo, pero dado que todas las señales vienen en árabe… entre el cansancio y que estaba lloviendo.. no pudimos encontrarlo, pero tuvimos la suerte de ver un letrero.. así que finalmente llegamos…

Eso sí, costó un poco encontrarlo..

El truco principal es apuntarte los nombres en árabe, y echarle morro e imaginación…

Bueno, Umm ar Rasas está declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, así que esperábamos bastante de aquél sitio…

Bueno, pues al final no es tanto…

Básicamente tiene la iglesia de San Esteban y ahí se supone que hay mosaicos… digo se supone porque cuando llegamos tapaba todo una gran lona y varias planchas metálicas… en principio lo están restaurando, así que el sitio pierde bastante gracia sin poder ver los mosaicos..

También están las ruinas de Kastron Mefaa ( tiene murallas y varias iglesias), y están bastante bien…

Más tarde buscamos un sitio donde dormir, y a la mañana siguiente fuimos medio dormidos al Monte Nebo…

Digo medio dormidos porque durante toda la noche habíamos estado notando cómo nos mordisqueaban los bichos… en aquella habitación había todo un ecosistema completo…

Consejo para los escrupulosos: no seais tacaños, que las habitaciones dejan bastante que desear… eso sí, si no sois escrupulosos, hay habitaciones muuuyyyy baratas… y superando el impacto del primer día, luego ya te acostumbras a todo…

Bueno, sigo con el relato que estoy ya desvariando…

El Monte Nebo es donde se supone que Moisés vió la Tierra Prometida… desde aquí se pueden ver los territorios de Galaad, Judea, Jericó y Néguev…

Aparte de las vistas ( que son preciosas, en un día sin niebla ves Israel),se pueden visitar la iglesia conmemorativa de Moisés, un monasterio y un museo con algunos mosaicos ( bastante bonitos).

En general… no nos gustó demasiado, pero ya que estás allí.. aprovechas.

Lo que sí hay que reconocer es que los mosaicos que hay en Monte Nebo están en muy buen estado de conservación y son bastante bonitos.

Más tarde nos dirigimos a Madaba.

La ciudad de Madaba aparece mencionada en la Biblia con el nombre de  Medeba, y fue una de las ciudades repartidas entre las 12 tribus de Israel  en tiempos del Éxodo.

En el año 165 a. C. fue gobernada por los amonitas, y más tarde fue ocupada por Hircano I de Israel, quien se la prometió a los nabateos si consegúian recuperar Jerusalén.

A partir del 106 a. C.  fue gobernada por los romanos, y mucho tiempo más tarde, tras el terremoto que asoló la ciudad, fue abandonada durante once siglos.

Bueno, una vez puestos en situación,  sigo con el relato.

En Madaba visitamos la iglesia de San Jorge con su mosaico en forma de mapa ( impresionante… el mapa es espectacular).

Dicho mapa representa los principales lugares bíblicos de Oriente Medio, y tiene infinidad de detalles, desde un mini mapa de Jerusalén, hasta el oasis de Jericó.

Más tarde visitamos el museo arqueológico ( es bastante completo, y abarca desde piezas romanas hasta indumentaria étnica. Vale la pena acercarse.

En el museo, dado que no hay demasiados visitantes el encargado te  acompaña y mientras veiamos las piezas íbamos hablando con él… Es un chaval muy majo, así que estuvimos gran parte del tiempo hablando de su familia, de nuestras costumbres, de las suyas…

Bueno, más tarde fuimos a ver el resto de cosas ( iglesias de los apóstoles, iglesia de los mártires y palacio quemado).

En general… quitando la iglesia de San Jorge ( los mosaicos son espectaculares), y el museo arqueológico ( bastante completo para ser una ciudad tan pequeña), Madaba tampoco tiene mucho que ver…

Hicimos noche en Madaba, y nos fuimos a comprar provisiones a una tienda un poco rara.

Nuestra dieta se basaba básicamente en Kebab ( de camello, ternera, cordero y perro), una especie de algo denso y verde, parecido a una sopa de cemento, unas mini pizzas con tropezones verdes picantes, y bolsas de gusanitos, así que cuando el hombre nos vió comprar unas treinta bolsas de gusanitos, el pobre alucinaba… hasta nos preguntó que si guardábamos comida para una guerra…

Al día siguiente a primera hora fuimos a coger el coche… y teníamos una rueda desinflada… habíamos pinchado el día anterior y no nos habíamos dado cuenta…

Menos mal que pinchamos en Madaba y había bastantes mecánicos, porque llegamos a pinchar en otro sitio, y no se qué hubiéramos hecho.

Llevamos la rueda a arreglar ( por cierto, fue alucinante… le echaron una pasta y luego le dieron con un soplete a la rueda, no dábamos un duro por la rueda, pero nos aguantó el resto del viaje) y nos dirigimos a Qasr Kharana.

El edificio- fortaleza data del año 710 ( se puede ver una inscripción con la fecha), y se cree que fue un lugar de encuentro entre los comerciantes omeyas y los beduinos locales.

El castillo es imponente, está restaurado, y vale la pena acercarse…

Se encuentra en el desierto, y el emplazamiento es espectacular… Tiene dos plantas, y se puede ver en un ratillo.

Luego fuimos a  Qusayr Amra. Se trata de un castillo omeya, uno de los mejores conservados. Es bastante más pequeño que el anterior, pero en su defensa hay que decir que tiene unos frescos preciosos.

Se pueden ver luchadores,  el rostro del califa omeya con seis gobernantes,, un músico, una bóveda del cielo…

Merece la pena la visita, aunque es un poco complicado el encontrarlo, ya que no está indicado, y hay que poner un poco de imaginación.

El siguiente castillo que visitamos fue Qasr al -Azraq.

Este castillo se encuentra al principio del pueblo, con lo que el emplazamiento no es tan espectacular como en los anteriores castillos que se encontraban en el desierto, pero aún así merece la pena visitarlo.

Como anécdota se puede contar el que dicho castillo sirvió de residencia en 1917 a T.E. Lawrence  y Sharif Hussein bin Alí durante la revuelta árabe contra los turcos.

Lawrence y sus hombres se refugiaron aquí durante meses, y para soportar un poco el frío, cubrieron los techos con ramas de palmeras.

El castillo está construido con algunas losas de basalto negro.

Es bastante interesante de visitar, ya que se puede ver un altar romano, una pequeña mezquita, los restos de un comedor y una cocina… Pero sobretodo, lo más curioso es en la entrada, una enorme puerta de basalto negra hecha de una sola pieza.

Luego nos dirigimos a  Ajlun.

Visitamos el Qala at ar- Rabad, contruido entre los años 1184 y 1188.

Estuvimos viendo el castillo y  Valle del Jordán ( desde lo alto del castillo se puede ver, las vistas son preciosas) y nos dirigimos al Jerash.

Al día siguiente, bien temprano, estábamos esperando a que abrieran las taquillas de Jerash.

Jerash es una de las ciudades romanas mejor conservadas en Oriente Medio. En su época  tenía una población de entre 15.000 y 20.000 habitantes.

La ciudad empezó a cobrar importancia a partir de la época de Alejando Magno ( aunque sus primeros habitantes datan del Neolítico).

Bueno, para abreviar un poco, voy a poner los sitios que se pueden visitar en el yacimiento.

En primer lugar, nada más entrar ( después de pasar las taquillas y una especie de mini bazar) se encuentra el Arco de Adriano o  arco de triunfo.

Cuando fuimos estaban restaurando la portada trasera… aún así, el arco es precioso.

A la izquierda se encuentra el hípódromo ( aquí creo que hacen espectáculos), y más hacia adelante está la plaza ovalada o foro…

La plaza es epectacular, está  muy bien conservada, y consta de 56 columnas de estilo jónico rodeándola.

Bastante cerca de la plaza está el templo de Zeus, aunque del templo original poco queda, ya que se construyó encima una iglesia bizantina…

También hay dos teatros ( uno de ellos es bastante grande), calles con columnas, casas omeyas, catedral del siglo IV ( bastante pequeña para ser una catedral), ninfeo ( fuente dedicada a las ninfas del agua),y varias iglesias…

En general, Jerash es impresionante… mucho mejor de lo que esperaba…

Eso si, hay que ir a primerísima hora para poder disfrutarlo de verdad, sin gente, porque a eso de las 10.30 se empieza a llenar de grupos.. y pierde bastante gracia.

Nosotros tuvimos la suerte de visitarlo sin nadie ( quitando policía y militares que están por allí permanentemente), y la  sensación de estar allí solo… es imposible de describir…

Al día siguiente, bastante cansados porque habíamos estado conduciendo hasta tarde y nos había tocado dormir tirados por ahí, fuimos a visitar bien temprano Umm Qays, también llamado Gadara.

El yacimiento, después de haber estado el día anterior en Jerash, no es demasiado espectacular, pero aún así merece la pena.

Nada más entrar hay  una aldea otomana intacta, perfectamente conservada, y un poco más adelante están las ruinas romanas, construidas, casi en su totalidad con basalto negro.

Se pueden ver columnas, un teatro, tiendas, un mausoleo, una iglesia del siglo VI, la vía principal ( decumanus máximus), baños, puertas…

Desde el mismo yacimiento hay unas vistas impresionantes del  Valle del Jordán al sur, de los Altos del Golán ( Siria),, Mar de Galilea ( Israel) a la izquierda y al norte los territorios palestinos…

Es sitio es impresionante,  es como una mezcla de todo… tan pronto están en una aldea otomana como en un caravasar romano, como encima de un búnker viendo Israel…

Además, las ruinas en basalto negro tienen algo especial… y también tiene la ventaja que no pasan por allí demasiados turistas… estuvimos un buen rato, y no apareció nadie…

Después de ver el yacimiento estuvimos dando una vuelta por el pueblo y hablando con unos niños que estaban jugando a una cosa un poco rara…

Tenían una piedra, y la estaban utilizando a modo de trineo tirándose por una cuesta abajo…

Al día siguiente teníamos solamente por la mañana, ya que por la tarde marchábamos a Siria, así que bien temprano fuimos a visitar el río Jordán.

En la cabina de entrada nos dijeron que para visitarlo teníamos que esperar que llegara un grupo organizado para meternos con ellos.

Como no nos gustan nada los grupos y dado que aparte del enclave bíblico no tenía nada más decidimos pasar del tema y acercarnos al mar Muerto.

Hay que decir que solamente nos metimos las manos y los pies, pero el mar Muerto me pareció asqueroso…

El agua era más parecida al aceite que nada… vale que es verdad que flotas, pero el tacto es un asco… aparte, me dio por probar un poco y fue lo más asqueroso que había probado en la vida…

Era al principio salado, y al cabo de unos segundos amargo a más no poder.

Después de estar allí un ratillo haciendo el idiota, intentamos lavarnos con toallitas ( esto no soluciona nada) y con un gel que he encontrado hace poco ( no es que sea un gel, es alcohol con textura de gel), ya entregar el coche…

Al rato estábamos en Siria.

Era bastante tarde ya, así que entre que nos entregaron el coche ( esta vez nos tocó un huevo… era tan pequeño que casi ni cabíamos) y pudimos salir de Damasco, tardamos un buen rato… como era ya de madrugada, nos tocó dormir en el desierto…

Dormir por decir algo, porque dormir en una lata de sardinas con la mochila clavándose en la cabeza… es un poco complicado, pero bueno…

Al día siguiente justo cuando estaba amaneciendo estábamos en Palmira.

Palmira, en sus inicios, fue gobernada por asirios y persas.

Más tarde formó parte del imperio seléucida, y fue un punto importante en la antigua Ruta de la Seda.

Luego pasó a formar parte del imperio romano, y en este momento adoptó el nombre de Palmira ( ciudad de las palmeras).

Para abreviar un poco, en el año 267 el rey Odenato fue asesinado,  y su segunda esposa tomó el poder en nombre de su hijo.

Roma no quiso reconocer el cargo que Zenobia se había autoproclamado, ya que era sospechosa del asesinato de su marido, así que enviaron un ejércido para destronarla.

Sin embargo, Zenobia se enfrentó a dicho ejército y lo venció.

Más tarde atacó Bosra  e invadió Egipto.

Una vez tuvo Siria, Palestina y parte de Egipto, se independizó de Roma, y su hijo adquirió el título de emperador.

Sin embargo, el emperador romano, no conforme con lo sucedido, venció a las tropas de Zenobia en Antioquía y Homs, y la sitió en Palmira.

Una ver cercada, le ofrecieron a Zenobia a cambio de su rendición generosas condiciones, pero en lugar de aceptarlas, se dirigió hacia Persia para intentar encontrar ayuda.

Un poco más adelante fue apresada y llevada a Roma, y fue exhibida por toda la ciudad atada con cadenas de oro.

Bueno, pues visitamos Palmira ( una de las ruinas más impresionantes que haya visto, ya no tanto en calidad (que están muy bien conservadas, eso hay que decirlo) sinó también en emplazamiento…Son preciosas….Además el estar visitando un yacimiento situado en el desierto, es una experiencia que no debe perderse.

Estuvimos medio día por allí, y  más tarde nos dirigimos a Rasafah.

Íbamos por una carretera de cabras en medio del desierto cuando nos dimos cuenta de que nos habíamos perdido… Sólo había camellos por todos sitios, y no había forma de encontrar Rasafah, así que en el primer pueblo que encontramos paramos a preguntar.

Conseguimos que un hombre tapado hasta las orejas nos entendiera, y después de hablar un ratillo con él, enterarnos de que venía una tormenta, y darnos algo de comer (una especie de palo con trozos como de sésamo de sabor extraño) seguimos intentando encontrar el sitio.

Al poco rato llegó la tormenta… de arena…

Era bastante complicado conducir, no se veía nada, estaba todo de color naranja…y casi nos comemos a un camello que atravesaba la carretera..

Finalmente, tras dar muchisimas vueltas y perdernos bastante… llegamos a Rasafah.

Rasafah es una ciudad amurallada y abandonada. Fue habitada por los asirios, y abandonada en el siglo XIII, cuando los mongoles invadieron el norte de Siria.

Intentamos ver las murallas y la iglesia de San Jorge entre la tormenta… pero la verdad que apenas pudimos ver nada, ya no solo por la visibilidad que era nula, sinó también porque comer arena es un poco desagradable…

Fue una auténtica pena, porque parecía estar muy muy bien…

Salimos de Rasafah como pudimos, y al poco rato de seguir conduciendo, nos dimos cuenta de que nos habíamos vuelto a perder. así que paramos en una aldea de casas colmena, y volvimos a preguntar.

Como ya era bastante tarde, nos tuvimos que quedar por allí, porque entre la arena que no se veía nada y que era de noche… era un auténtico peligro seguir conduciendo.

Al día siguiente antes de que amaneciera, nos pusimos en marcha.. ya no había tormenta, así que fue bastante fácil encontrar el camino.

Por cierto, por la zona de la que estoy hablando, los carteles indicativos, aparte de venir en árabe solamente ( como en la mayoría del país, solo vienen en inglés para los sitios turísticos), el  problema que hay es que la mayoría de carteles están tiroteados, con lo que el hacerse una idea de dónde vas… es bastante bastante complicado…

Bueno, pues al día siguiente fuimos a visitar Qasr ibn Wardan, que son unas ruinas bizantinas.

Están bastante bien, y además al ser pequeñas, se pueden ver en un rato.

Luego nos dirigimos a Twalid Dabaghein a ver las casas colmena… Bueno, en realidad las que vimos no eran las de Twalid Dabaghein, sinó otras a unos 15 kms, pero como no se cómo se llamaba la aldea…  pues nada, es lo que hay.

Cuando llegamos, nada más aparcar, una niña salió de la nada y vino corriendo hacia nosotros.

Luego la madre se nos acercó y me empezó a tocar la cara… no entendía nada de lo que decía, pero creo que quería que fuéramos a su casa…

La niña se nos agarraba de las piernas, era más graciosa… Estuvimos dando una vuelta por la aldea y al cabo de un rato teníamos a varios críos siguiéndonos…

Luego, antes de irnos, les dimos la bolsa que teníamos llena de bolsas de gusanitos, y nos estuvieron dando besos…Más ricos…

Más tarde nos dirigimos a Ebla.

En los últimos años se han desenterrado del yacimiento arqueológico más de 15.000 tablillas escritas en sumerio, así como diccionarios escritos en otras lenguas.

El yacimiento no tiene demasiadas cosas para ver, conserva los cimientos, pero hay que echarle imaginación para ver cualquier cosa.

Aparte tiene el inconveniente de que al estar los arqueólogos en proceso de excavación, tienes permanentemente al guarda detrás tuyo, a una distancia mínima, con lo que es un tanto incómodo…

También tiene el inconveniente de que están por allí pastando ovejas, con lo que cuando menos te lo esperas, te embiste una oveja por detrás…

Sin embargo,para todo aquél que disfrute con las ruinas, es una visita bastante interesante, ya no tanto en cuanto a la calidad, sinó a la historia en sí.

Salimos de Ebla un tanto agobiados y nos dirigimos a las ciudades muertas.

Dichas ciudades datan de la época de cuando estaba bajo el dominio de la ciudad bizantina de Antioquía, y se calcula que hay aproximadamente unos 600 yacimientos.

Se cree que estas ciudades fueron abandonadas porque las rutas comerciales fueron modificadas, sin embargo, aún se conservan algunas y se pueden ver familias viviendo entre las antiguas ruinas.

La imagen de ver ropas tendidas entre las ruinas es bastante habitual, aunque un poco inquietante…

De las ciudades muertas visitamos Ruweiha, Serjilla, Bara y Al Bara.

En general, la que más interesante nos pareció fue Serjilla, tiene más cantidad de edificios, aunque las tumbas piramidales de Al Bara estaban muy bien..

Un consejo: llevad pantalones largos, hay pulgas por todos sitios y acabamos con las piernas totalmente picadas..

El siguiente sitio que vimos fue  Qala at Marquid.

El castillo se encuentra en lo alto del pueblo, y está bastante bien conservado…

La verdad que lo viumos de pasada hacia Apamea… Es de esas veces que vas conduciendo, de repente ves algo que te gusta y paras un rato…

Bueno, pues más tarde fuimos dirección Apamea… y nos perdimos  una vez tras otra… nos metimos en un pueblo del que era literalmente imposible salir, aún no entiendo cómo había tantísimas calles idénticas. Paramos el coche un rato para intentar pensar qué estábamos haciendo mal… y se nos acercaron tres mujeres y un hombre…

Sin saber cómo acabé con una niña en brazos, comiendo galletas mientras indicaban a David cómo podíamos llegar…

Después de conseguir explicarles que teníamos un poco de prisa ( querían que nos quedáramos en su casa) conseguimos marchar y finalmente salimos de aquél laberino.Al poco llegamos a Apamea ( es curioso, una vez sales de allí, está muchísimo más cerca de lo que pensábamos… Casi hubiéramos podido ir andando.

Apamea fue fundada en el siglo III a. C. por un antiguo general del ejército de Alejandro Magno, y se convirtió en una ciudad muy próspera.

Fué famosa por sus caballos.

Más tarde fue conquistada por los romanos bajo el mando del general Pompeyo ( 64 a.C.) y en el año 115 d. C. fue destruida por un terremoto.Más tarde se reconstruyó y volvió a recuperarse completamente hasta los años  540 y 612, que fue saqueada por los persas.

Un siglo más tarde Siria fue tomada por los musulmanes, y empezó el declive de Apamea. En el año 1157, fue finalmente destruida por un terremoto.

Las ruinas de Apamea  son una de las mejores de Siria. Están muy bien conservadas, excepto el teatro ( que quitando unas pocas gradas no queda más… Aunque se cree que pudo haber sido el teatro más grande del Imperio Romano en Oriente Medio), el cardo ( calle principal) está muy bien conservado, y luego el resto ( catedral, puerta de Antioquía,ninfeo,ágora, etc tampoco están mal… En general la visita está muy bien, vale la pena acercarse, a excepción de Palmira, fueron las ruinas que más nos gustaron en Siria.

Además si vas temprano, puedes disfrutar de las ruinas para tí solo, con lo que es un gustazo el estar paseando por la calle principal sin nadie más…

Luego fuimos al Lago Ghab, que está al lado de Apamea, y estuvimos por allí mojándonos un poco…

Luego nos acercamos a Sayzhar a ver las norias y el castillo.

Bueno, lo de las norias tiene una explicación.Un par de días atrás habíamos estado en Hama visitando la ciudad (esto se me ha colado, así que hago un resumen  ahora), y después de ver lo más importante fuimos a ver las norias.Bueno, pues no hubo forma humana de poder entrar. Por lo visto según nos dijeron en el hostal en el que nos quedamos, para poder ver las norias había que acceder a través del restaurante, con lo que dado que nos olíamos el sablazo que nos iban a dar por la gracia de ver las norias, decidimos que tampoco eran para tanto, así que buscamos otra alternativa a las norias de Hama…

Bueno, en general Hama nos gustó bastante, tiene muchas cosillas para ver, y el alojamiento fue el único que no parecía sacado de una película de miedo…

A lo que iba,fuimos a ver las norias de Sayzhar, que también son bastante grandes ( no tanto como las de Hama, pero da igual, al fin y al cabo es el mismo mecanismo), y más tarde visitamos el castillo ( está medio caído, así que no tiene mucho o nada que ver).

Un a vez lo vimos todo fuimos a ver el castillo de Musyaf, o castillo de los asesinos.

Ahí va un poco de rollo sobre los asesinos.

Los ismailíes eran los miembros de una secta extremista musulmana en cuya doctrina se incluía el asesinato a todo aquél que no quisiera aceptar su fe.

En el siglo XII fueron bastante temidos,  y atentaron en un par de ocasiones contra Nuredín y Saladino ( ambos defendían el islam frente a los cruzados)

Finalmente en el siglo XIII fueron despojados del poder.

El castillo está muy bien, es uno de los mejores que vimos en Siria, está perfectamente conservado, y la visita vale la pena.

Luego nos dirigimos a Crac de losc aballeros.

Este es sin duda la fortaleza más impresionante que haya visto nunca… se encuentra en lo alto de una colina, y es una mole enorme.

Sin embargo tiene un gran fallo: el agobio.

En cuanto entras al aparcamiento no te dejan ni salir del coche, prácticamente te sacan a la fuerza abriendo la puerta y agarrándote del brazo.

Acto seguido te piden dinero, te ofrecen un guía, te intentan vender postales o te dicen que te vigilan el coche.

Una vez dices a todo que no y te ven ya mosqueado, te dejan en paz… pero que nadie se emociones, es solamente unos metros, porque en cuanto subes la escalera, empiezan otra vez a zarandearte.

Supongo que al vernos solos nos verán cara de gilipollas o algo, porque si no otra explicación no le encuentro.

El truco básicamente está en dos posibilidades: mirar fijamente hacia delante sin demostrar signo de debilidad, o cuando ya alguien se pone pesado para que le contrates de guía, le dices que eres arqueólogo ( esto en nuestro caso es mentira, pero funciona).

Solamente consigues que te dejen en paz de esta manera.Ah, y otra cosa muy importante… en cuanto te ven empiezan a preguntarte de dónde eres, como contestes estás perdido… en caso de que veas que te siguen ya mucho rato y no te dejan en paz, siempre se puede utilizar un truco que funciona: nosotros siempre que preguntan somos de Chiquitistán, así mientras piensan dónde cojones está Chiquitistán, te da tiempo de sobra de salir corriendo.

Sin embargo, en Jordania hubo uno que nos dijo que tenía u hermano trabajando en Chiquitistán, y el hombre staba convencidísimo, con lo que no siempre funciona…

Bueno, pues ya os he dado algún truco, no todo iba a ser rollazo, jeje

En general la fortaleza está genial, es impresionante… es de las mejores que he visto en la vida, sin embargo, entre el agobio de los que te intentan vender hasta una cabra y la cantidad de grupos que hay… pierde bastante, no se disfruta al completo, porque sales de allí de mala hostia.

Estuvimos por allí el tiempo mínimo establecido ( vamos, el tiempo mínimo para verlo todo y salir de allí quemados) y nos dirigimos a Qala´at Marqab.

Aunque no lo ponga entre medias comimos, dormimos y nos duchamos, lo que pasa que no me acuerdo bien de la distribución de los días.

Bueno, este otro castillo es uno de los castillos cruzados mejor conservados de Siria ( si no tenemos en cuenta a Crac de los Caballeros ni Salah ad Din).

Además, después del agobio de Crac, estar aquí totalmente solos fue un auténtico descanso.

En general el castillo está muy bien, vale la pena acercarse.

Hay que decir ( ante todo hay que ser justos) que el agobio y las malas formas de Crac de los Caballeros no lo encontramos en ningún otro sitio ( bueno, excepto en Baalbeck, Líbano), en el resto de sitios no son de aquella manera, te ofrecen de buenas formas, y si no quieres no pasa nada, son muy educados. Incluso hay sitios que directamente pasan de tí. Supongo que al ser un sitio excesivamente turístico, pasan estas cosas… A pesar de todo, hay que ir a verlo, la fortaleza es espectacular.

Luego nos dirigimos a Maalula.

En realidad no se porqué fuimos… supongo que porque todo el mundo hablaba de Maalula.

En general el pueblo es bonito y el convento de Santa Tecla y el monasterio no están mal… Sin embargo, me vienen a la cabeza muchísimos pueblos de Siria mejor que éste..  Creo que ya os hacéis una idea de lo que nos gustó… Claro, que hay gustos para todos, así que lo que siempre digo: hay que verlo todo para poder opinar.

Una cosa que si me gustó de Maalula fueron unos dulces cuadraditos que compramos que estaban de muerte. Creo que llevaban miel, pistacho y no se qué más. Nos pusimos morados de dulces, que ya nos hacía falta comer…

´

Después de comer nos dirigimos a Bosra.

Bosra tiene uno de los teatros romanos mejor conservados del mundo, y también se puede ver una fortaleza árabe, ciudadela,  y los restos de una antigua ciudad romana.

Dentro de esta ciudad se pueden ver una mezquita, un monasterio, catedral, un arco y una columna nabatea… En general la ciudad está muy bien, y el teatro es impresionante.Vale la pena acercarse. Además, al ser todo de basalto negro, tiene algo especial.

Luego, de camino hacia Qanawat pasamos por Kharba, un pueblo con dos iglesias bastante bonitas y decidimos parar. Las estuvimos viendo y seguimos con nuestro camino.

Qanawat se fundó en época de Trajano ( 98-117) y fue una importante urbe hasta la llegada del Islam,que fue cuando empezó su declive. Más tarde se abandonó hasta la llegada de los drusos en el siglo XIX.

Se  puede ver un teatro y un ninfeo. También hay un templo romano ( se cree que formaba parte de un conjunto de templos), una cisterna subterránea, ( aunque como se derrumbó, ya no es subterránea, ya que está al aire libre) y varios templos más.

En general el pueblo está bastante bien, y los yacimientos, a pesar de estar separados unos de otros, vale la pena acercarse, tiene algunas cosillas interesantes.

Luego nos dirigimos a Suweida ( más porqué caía de paso que porque realmente hubiera algo de interés) y vimos  un arco con columnas y la residencia del gobernador.

Finalmente, y para concluir el viaje fuimos a Shahba.

Shahba data del año 244, el año en que Filipo se autoproclamó emperador.

Tras la muerte de Filipo, se paralizó la construcción de la ciudad, más tarde fue retomada y empezó a prosperar, pero se abandonó hasta el s. XIX, que fue cuando se convirtió en un asentamiento druso.

En Shahba se pueden visitar un foro romano, un santuario dedicado al padre de Filipo, un teatro con algunos peces esculpidos, y unos baños romanos.

En general está bastante bien, con lo que vale la pena acercarse si cae de camino.

Bueno, y con esto termina ya el viaje.

Luego nos dirigimos a Damasco par entregar el coche, y a coger el avión que nos llevaría hasta Estambul, y siete horas después ( como odio esperar en los aeropuertos, las tres primeras horas se pasan bien, pero el resto son un infierno) a Barcelona, y de ahí a coger el tren que nos llevaría a casa.

Por cierto, la última cosa curiosa:  en el tren que nos llevaba a casa venía detrás de nosotros Gabino Diego, vaya casualidad… después de hablar con él un ratillo y hacernos unas fotos llegamos a casa… POR FIN!!!

Bueno, así en general, haciendo balance de todo…el viaje fue alucinante, uno de los mejores que hemos hecho, las condiciones infrahumanas ( menos mal que íbamos vacunados de todo), y la gente… solo puedo decir cosas buenas, no he visto gente más amable en ningún sitio, se desviven porque estés a gusto, te dan todo ( nos iban dando comida por la calle), y son muy muy agradecidos, cualquier gesto te lo agradecen de verdad. Solo tengo cosas buenas que decir.

Como aspecto negativo… bastante inseguridad en según qué zonas… mucho ejército, te paran continuamente para pedirte la documentación, y la comida.. no siempre sabes qué estás comiendo, aunque  si no eres demasiado escrupuloso, es bastante interesante probar según qué cosas… Eso sí, cuanto más pequeño sea el pueblo, cosas más raras comes, jeje. También hay que tener en cuenta que los alojamientos muy baratos dan realmente asco… A quien no le importe genial, porque va a dormir prácticamente gratis, pero al que le de un poco de asco, mejor que ni se lo plantee…

Pues esto es todo… Espero que os haya gustado.

 

PORTUGAL 2008

Este fue nuestro primer viaje del 2008, aunque como sólo duró tres días ha sido más una escapadita que un viaje.

Llegamos a Portugal después de estar más de doce horas conduciendo y perdernos por Salamanca, y el primer sitio que visitamos fue Conimbriga.

Conimbriga lo que tiene básicamente son unas ruinas romanas bastante chulas.

Se componen de una casa con baños y  fuentes ( la Casa dos Repuxos), y además tienes unos mosaicos muy bien conservados.

Luego, pegado a la casa está una muralla y un poco más al fondo una villa .

Este palacio tiene estanques, baños y calefacción subterránea.

El sitio nos gustó muchísimo, pero a media visita se nos puso a llover a lo bestia y tuvimos que acabar de verlo metidos en nuestros ponchos.

Después de estar un rato bajo la lluvia, como nos empezó a moquear la nariz y nos llegaba el barro hasta las rodillas pensamos que lo mejor era ir tirando al siguiente sitio.

Igual nos costó un poco darnos cuenta, pero al final nos fuimos .jajaja.

Condujimos dirección Alcobaça, y tras una hora, dos diluvios universales, y las obras del Escorial conseguimos llegar por fin.

Lo bueno es que medio había dejado de llover, o por lo menos había dejado de diluviar.

Nos dirigimos hacia el Monasterio de Santa Maria da Vitória, que no fue difícil encontrar porque desde antes de estar en el pueblo ya se veía.

Este monasterio se construyó para conmemorar la batalla de Aljubarrota ( 1385) entre portugueses y el ejército de Juan I de Castilla.

La obra concluyó en el 1434.

Si os pensábais que no os iba a soltar el rollo lo llevábais claro.jajajajaja.

Bueno, pues sigo.

Por fuera el monasterio es espectacular, te puedes estar toda la mañana mirándolo y no cansarte.

Por dentro también es muy bonito.

Nada más entrar se puede ver la Capelha do Fundador, y en ella están los sepulcros del rey Joao I y su esposa Felipa de Lancaster.

El matrimonio entre Felpa y Joao estableció una alianza entre Inglaterra y Portugal, alianza que aún perdura.

Luego vimos el Claustro Real, y las Capelas Imperfeitas.

En conjunto hay que decir que me gustó muchísimo.

Después fuimos a Alcobaça.

Cuando llegamos al monasterio ( después de subir por una cuesta que casi acaba con nosotros) descansamos un poco y a verlo por dentro.

El monasterio de Santa María de Alcobaça data del siglo XII, y está considerado Patrimonio Mundial de la Unesco.

Esto en realidad es por poner, porque muchas de las cosas que están consideradas Patrmonio de quien sea no suelen parecerme para tanto, y sin embargo otras que no son patrimonio de nadie pues me pueden gustar más.

No se, es como algo extraño que un grupo de personas se reúnan para decidir los sitios más impresionantes.

Bueno, sigo que ya empiezo a desvariar.

El monasterio la verdad es que era bonito, esta vez sí que acertaron conmigo.

Cuando entras, hay una sala con estatuas de todos los reyes de Portugal (la Sala  dos Reis), y azulejos que representan la construcción de la abadía.

Luego pasamos a la cocina, que era enorme.

En la cocina casi acabo con un chaval.

Resulta que se supone que las visitas se hacen en un determinado sentido, y nosotros habíamos entrado por otra puerta, con lo que íbamos en sentido contrario.

En eso que había una sala bastante oscura que era de tránsito, y en eso que entro y me doy de frente con él.

Nos pegamos un susto que ni te imaginas. Hasta gritó y todo.

Cada vez que me veia se reía, pero vaya susto.

Además es que parecía que estábamos en una peli de miedo, porque estaba todo oscuro y se oía como unas goteras.

Bueno, pues sigo.

Después de ver la cocina acabamos de ver el monasterio y por último fuimos a ver la iglesia.

La iglesia es muy bonita, pero lo que más me gustó fueron los sepulcros de Don Pedro y de Doña Inés.

Bueno, pues ahí va un trozo de historia macabra:

Don Pedro ( hijo de Dom Alfonso IV) se enamoró de la gallega Doña Inés de Castro.

El padre de Pedro prohibió el matrimonio entre ambos porque no quería tener lazos con la família española, así que se casaron en secreto.

Entonces hubo nobles que presionaron al rey para que mataran a Inés, sin saber que ya se habían casado.

El rey cedió y la asesinaron. A los dos años Dom Pedro subió al trono, y mandó arrancar los corazones de los verdugos de su esposa y luego se los comió.

Más tarde exhumó el cuerpo y lo coronó, y la corte tuvo que rendir homenaje a la reina besando su mano en estado de descomposición.

Hala, ya os dije que era macabra la historia.

Los sepulcros son impresionantes, creo que los más bonitos que he visto hasta ahora.

Están tallados con infinidad de detalles.

Luego, como ya se nos hacía de noche, fuimos dirección Cabo Espichel.

Después de atravesar heroicamente Lisboa ( el tráfico es una locura) llegamos bien entrada la noche y con una tormenta que casi nos dejaba ni ver.

Aparcamos y echamos un sueñecito, uno de los peores de mi vida.

Entre la tormenta, el faro, y que estábamos aparcados al lado de un monasterio abandonado que daba un repelús que no veas y por sus ventanas se veía algo no podía dormir.

Después de dar vueltas a qué eran las sombras que se veían en las ventanas rotas del monasterio, decidí averiguarlo y acercarnos.

Vaya cara de gilipollas se nos debió de quedar cuando vimos que eran unas cortinas. Para eso tanto.

Volvimos al coche chorreando y nos echamos a dormir.

Hacía un viento que casi volcamos con el coche ( bueno, igual no hubiéramos volado, pero continuamente me despertaba asustada pensando que habíamos volcado y que nos caíamos por un barranco que había alli).

Al día siguiente, con un mal cuerpo que no te imaginas, vimos amanecer en el cabo Espichel.

No hay palabras. Hemos estado cuarenta veces viendo amanecer aquí y me sigue impresionando.

Luego vimos el monasterio abandonado y marchamos hacia Sesimbra.

Fuimos a ver el castillo, que primero fué árabe, luego lo conquistó Dom Alfonso Henriques en el siglo XII, luego lo recuperaron los árabes y al siglo siguiente lo recuperaron otra vez los cristianos.

El castillo está muy bien, nos gustó  mucho.

Luego vimos la iglesia y las esculturas extrañas con motivos marítimos que había alli, y marchamos hacia Vendas Novas.

En Vendas Novas no es que haya nada en concreto, pero hay un museo militar al aire libre que nos gustó bastante.

Está justo en la escuela oficial de artillería, y se pueden ver desde tanques a tanquetas, bombardas, todas empleadas en diferentes épocas, y te viene una explicación detallada de cada una.

Después de ver el museo fuimos dirección Cromeleque dos Almendres.

En Cromeleque se encuentra el grupo megalítico más importante de la Península Ibérica.

Es un óvalo de 95 monolitos, algunos grabados.

Son de distintas épocas para reuniones sociales o rituales sagrados.

El sitio es impresionante.

Luego fuimos a ver el Menhir dos Almendres, que también está allí.

Es una piedra fálica de 4 m de altura, con unos grabados en la parte superior.

Esto de los grabados es en teoría, porque desde abajo no se ve nada, y como es de suponer no iba a trepar por el monolito.

La verdad que el sitio está muy bien, nos gustó muchísimo.

Igual lo hubiéramos disfrutado más si no nos estuviéramos quedando sin gasolina y no encontráramos abierta ni una sola gasolinera.

Mientras estaba viendo llos monolitos me estaba imaginando cómo teníamos que empujar el coche un montón de kilómetros mientras le decía a David : te lo dije, llevo una hora diciendo que eches gasolina.Tu y tu manía de con esto hago 100 kilómetros.

Hay que decir en su defensa que realmente no nos hemos quedado nunca tirados, pero malos ratos de este estilo sí que hemos pasado algún que otro.

Bueno, pues esta vez tampoco iba a ser menos y encontramos a tiempo una gasolinera.

Seguro que si el coche pudiera hablar nos estaría gritando.

La gasolinera era todo un espectáculo, por la carreteras oías a Elvis a toda leche, y cuando entramos, el dependiente ( llamado por mí gasolinero) estaba vestido de Elvis.

No se si era un disfraz, pero era idéntico.

Luego, con voz de Robocop nos dijo : Muchos gracios.

Eso sí que nos dejó rallados.

Luego vimos Evora, bueno, lo volvimos a ver porque ya habíamos estado hace algunos años.

Quien quiera saber algo acerca de la historia que se vaya a Portugal 2001 o algo así.

Pongo más o menos lo que vimos y prosigo.

Vimos la catedral, la Praça do Giraldo, el Templo romano, las Termas Romanas ( estas estaban cerradas), la igreja de Sao Joao y convento des Loios, las murallas. igrja de Sao Francisco y capela dos ossos ( esta última la han mejorado desde la última vez que estuvimos), el acueducto y un par de iglesias más.

Nos gustó todo bastante ( aunque ya  lo teníamos visto), pero aún así…

Luego fuimos al castillo de Evoramonte.

El castillo es muy bonito, y vale la pena el desvío.

Ya se nos había hecho de noche, así que seguimos conduciendo hasta Elvas, para comer algo , comprar cuatro tonterías, y luego a seguir conduciendo hasta casa, que aún nos quedaba un buen rato para llegar.

Bueno, pues este ha sido el primer viaje del año, espero que os haya gustado.

REPUBLICA CHECA 2007 : PRAGA, KUTNA HORA

Este mini viaje se produjo en Julio del 2007.

En principio habíamos planeado hacer una escapada por el Valle del Loira ( Francia), pero unos días antes de la fecha prevista nos pusimos a mirar vuelos y se nos ocurrió cambiar de planes a última hora.

Con el tiempo pegado al culo nos pusimos a preparar el viajecillo, que duró más o menos unos cinco o seis días.

Salimos el primer día hacia el aeropuerto,cogimos el tren ( como siempre), y una vez llegamos a Barcelona, teníamos que coger otro dirección el Prat.

íbamos bastante mal de tiempo, con lo que cuando vimos que no llegaba el tren empezó la desesperación.

Media hora más tarde, y con dolor de barriga por la angustia de perder el avión, llegó el maldito tren.

Llegamos casi de milagro para facturar, y fuimos rumbo a Praga.

Al poco rato ( casi ni me enteré) estábamos por allí.

Fuimos a buscar el hotel con un poco de miedo ( habíamos leído muy malas opiniones sobre él), y descubrimos que ni estaba a mil kilómetros de la parada de metro ni estaba en una zona de chabolas ni las habitaciones estaban hechas un asco como decían.

Igual no pedimos demasiado a la vida, pero para la mierda que pagamos yo creo que estaba genial.

Por cierto, también criticaban las cortinas y a mí me gustaron.

Bueno, pues sigo.

Llegamos al hotel ( esta vez llevábamos las dos mochilas, es casi un milagro ya que en el último viaje nos habían perdido una) y como era tarde, dejamos las mochilas y fuimos a dar una vueltilla por allí.

Al día siguiente cogimos el tren para ir a Kutná  Hora.

Encontrar el tren que te lleve a algún sitio es casi un milagro; la información está puesta en una especie de rodillos, y tienes un montón de ellos, con lo que cuando encuentras el que es, luego viene el calvario de encontrar la salida hacia las vías.

Finalmente lo encontramos ( después de dar un montón de vueltas por allí ) , nos montamos en el tren, y a la hora y media o dos horas estábamos en Kutná Hora.

En primer lugar nos dirigimos al osario Sedlec.

Ahí va un poco de historia  para ponerse en situación :

En 1870, la familia Schwarzenberg compró el monasterio Sedlec, y con los huesos que contenía el osario ( los huesos de unas 40.000 personas) decoraron todo el interior.

Esta vez el ha sido corto, pero que nadie se acostumbre demasiado ( jejeje).

Entramos en el interior, y nada más das dos pasos ya no sabes ni dónde mirar.

Nada más entrar tienes una especie de esqueleto colgando del techo, las paredes adornadas con cráneos, huesos, etc, y un poco más adelante hay una lámpara hecha totalmente de huesos.

Lo único que no es hueso son las bombillas.

A la derecha se encuentra una especie de cripta con cráneos colocados haciendo una especie de macabro equilibrio, y también se puede ver el escudo de la familia, y cómo no, totalmente de huesos.

También hay una especie de capilla, pero la verdad que de la impresión que te llevas de ver tantos huesos la capilla pasa bastante desapercibida.

Hay que decir que el sitio es impresionante, está todo perfectamente colocado, y según en el lado de la sala en el que te encuentres, hay una cierta simetría.

Después de estar allí un buen rato salimos e intentamos aprovechar el máximo el día.

Nos dirigimos al la iglesia de San Jaime, y muy cerca de allí vimos la antigua Casa de la Moneda.

Luego fuimos hacia la catedral de Santa Bárbara, y atravesamos una calle con muchas estatuas.

Más que una calle parecía un puente, pero bueno.

Estuvimos viendo la catedral un rato ( por dentro no nos gustó demasiado) y luego fuimos a ver un par de iglesias que caían de paso.

En general Kutná Hora nos gustó mucho, así que salimos de allí bastante contentos.

Cogimos el último tren que había ( casi no llegamos) y luego nos fuimos ya al hotel.

Cuendo llegamos era ya bastante tarde, así que después de una ducha y de comer un bocadillo bastante raro nos dormimos enseguida.

Al día siguiente aún no era de día y ya estábamos andando.

En primer lugar nos dirigimos al castillo.

Por lo visto es el castillo más antiguo del mundo, aunque esto no se si será realmente así, porque en todas las guías que tenemos siempre hay un castillo que es el más antiguo del mundo.

Su historia comenzó en el S. IX, cuando el príncipe Borivoj fundó un asentamiento fortificado.

A medida que le fueron sucediendo gobernantes se fueron añadiendo elementos, así que te puedes encontrar detalles o edificios de diferentes estilos y épocas.

El castillo se divide en varias partes, así que voy a hacer una especie de resumen de cada una de ellas:

El Primer Patio empieza en una especie de plaza, donde hay una verja y en ella hay una representación de la lucha de titanes en forma de estatuas.

Un poco más adelante está la guardia.

Lo que te encuentras son dos guardias en una garita cada uno, y te puedes hacer fotos con ellos, aunque ellos no se mueven.

Después de hacer unas fotos por allí nos dirigimos al segundo patio.

En este patio hay una fuente bastante bonita y una capilla ( la capilla del Santo Crucifijo ) .

Luego nos dirigimos a la Catedral de San Vito.

Después de esperar un buen rato de cola conseguimos entrar. Por fuera es muy bonita, pero el interior es uno de los que más nos ha gustado.

Las vidrieras y el órgano nos impresionaron bastante, y tiene tantísimos detalles que no sabes bien dónde mirar.

Vimos la tumba de San Vito, el sepulcro de San Juan Nepomuceno, la capilla de Santa María Magdalena, y la capilla de San Wenceslao.

Estuvimos dando una vuelta por el interior y esquivando un par de japonesas que estaban persiguiéndonos ( resulta que una llevaba una muñeca con dos el pelo largo, dos coletas y el flequillo como el mío; más bien era como yo pero en muñeca, y por lo visto a la dueña le hizo gracia y no dejaba de perseguirme y echarme fotos).

Luego nos dirigimos al tercer patio, que está a la vuelta de la catedral, y vimos la estatuad de San Jorge ( S. XIV) , en la que da muerte a un dragón, y la puerta dorada ( Zlatá brána). Un poco más arriba de la puerta dorada hay un mosaico del juicio Final ( 1370-1371).

El mosaico es precioso, y tienes que estar un buen rato mirando hacia arriba para verlo bien.

Más tarde vimos el Palacio Real, la Basílica de San Jorge, el Convento de San Jorge, la torre de la pólvora y el callejón dorado ( este último no nos gustó nada)

Descansamos  un rato en el parque, comimos algo y fuimos a ver la biblioteca Strahov.

Esta biblioteca es la más grande del país.

Accedimos a través de una escalera de madera, y a la entrada ves unas vitrinas con tiburones, cefalópodos, tortugas,etc.

También se pueden ver vitrinas con otros enseres y un par de cotas de malla colgadas en la pared.

Un poco más adelante hay el salón de Teología ( data del 1679), y en el techo tiene unos grabados que representan la ” Verdadera Sabiduría” adquirida mediante la piedad.

Después de estar por allí un buen rato y visitar la Galería Strahov ( impresionante) y Loreta  nos dirigimos a Malá Strana.

Por lo visto, los orígenes de Malá Strana se remontan a los siglos VIII o IX, y en principio fue un asentamiento comercial hasta que en 1257  se le dió la condición de ciudad.

Más tarde fue arrasado.

Estuvimos por allí bastante rato ( ya que nos perdimos y no conseguíamos salir de allí).

En teoría había palacios e iglesias; nosotros solamente encontramos un par de iglesias ( igual sería porque no se podía acceder a todo), así que quitando una panorámica preciosa no nos gustó demasiado.

Como ya era casi de noche y estábamos hechos un asco, marchamos al hotel a darnos una ducha y descansar un poco.

Qué equivocados estábamos!

Eran las tres de la mañana y empezamos a oír una sirena dentro de la habitación. Estaban avisando de que había fuego.

Nos vestimos lo más rápido que pudimos y salimos echando leches de la habitación.

Después de bajar y ponernos lo más lejos del hotel que se podía (no fuera a reventar, cualquiera se fía) estuvimos esperando un buen rato a que los bomberos acabaran.

Cuando aprenda a poner aquí videos pondré algunos del coche de bomberos.

Pasó un buen rato hasta que volvimos a la habitación, y luego hicimos un mini sueño porque en nada ya amaneció y nos pusimos otra vez en marcha.

Vimos en primer lugar el Puente Carlos.

Este puente data del 1400, y fue encargado por Carlos IV para sustituir al anterior puente, que había sido destruido a causa de las inundaciones.

A lo largo de todo el puente se pueden ver bastantes estatuas.

Estuvimos un ratillo por allí viendo  las estatuas y los puestos que había y fuimos a ver un museo que había a la derecha que exponían todas las máquinas de tortura.

Estaba bastante bien, porque aparte de las máquinas había unos dibujos explicativos con un poco de información sobre cómo y dónde se utilizaba esa máquina.

Nos pareció muy interesante ( aunque también un poco macabro, pero bueno).

Luego fuimos a ver  la Iglesia de San Nicolás, la Puerta de la Pólvora, la Iglesia de San Pedro y San Pablo,el Reloj Astronómico, la Ciudad Vieja,el palacio Goltz-Kinský,el Palacio de Lucerna, etc.

Lo siguiente que vimos fue el Museo Nacional.

Por fuera es un edificio precioso, y por dentro nos gustó bastante.

El interior es impresionante, y la colección de fósiles estaba bastante bien, así que en general salimos de allí bastante contentos.

Lo último que vimos fue el barrio judío ( Josefov).

Este barrio fue antiguamente el barrío judío, y los nazis decidieron conservarlo a modo de museo

Vimos todas las sinagogas que se podían visitar (  Sinagoga Klaus, Sinagoga Vieja- Nueva ,Sinagoga Maisel,Sinagoga Pinkas y Sinagoga Española ), y el antiguo cementerio judío.

En cada sinagoga se pueden observar objetos personales, cartas, dibujos, utensilios ceremoniales, libros etc,

En general la visita no deja indiferente; nosotros salimos de allí totalmente impactados y con un nudo en el estómago.

Ver todas aquellas cosas nos produjo una sensación de escalofrío.

El cementerio judío nos pareció impresionante; fue fundado en el siglo XV, y es el cementerio más antiguo de Europa.

Hay unas 100.000 tumbas, y unas 12.000 lápidas, algunas de ellas muy antiguas.

Después de estar prácticamente por allí todo el día fuimos andando al hotel, y nos encontramos una especie de festival de música y danza , así que nos sentamos en un banco y vimos un buen rato el festival mientras comíamos algo que en teoría era un bocadillo, pero en práctica era como plastilina con lechuga.

Llegamos al hotel reventados, y preparamos todo para el día siguiente, que teníamos que volvernos a casa.

El relato no coincide mucho con las fechas ni con el orden, pero más o menos ocurrió de esta forma.

En general nos gustó bastante Praga, aunque nos hubiera gustado estar por allí algún día más, porque se nos hizo bastante corto, así que nada, otro sitio al que seguramente volvamos.

Espero que os haya gustado

TURQUIA 2007

Este viaje lo hicimos en Junio- Julio de 2007, y nos ocupó entre unas cosas y otras unos 20 días.

El primer vuelo nos llevó a Milán, y a las dos horas cogimos otro dirección Estambul.

Llegamos a las dos de la madrugada, y después de estar esperando mi mochila y poner la reclamación porque no había llegado, buscamos un banco en el aeropuerto, nos atamos las mochilas a los pies, y a dormir.

Al día siguiente, con la cara llena de los cuadritos del banco salimos hacia el hotelillo que habíamos cogido en Estambul.

En primer lugar, como el hotel estaba por allí, fuimos al barrio de Kumkapi.

Nunca había visto tanta mierda en las calles como por allí.

Había un montón de casas abandonadas, y dentro había ratas.

Lo bueno de este barrio es que tenía algunas mezquitas chulas y un parque bastante bonito.

Dimos una vuelta y encontramos un sitio donde vendían helados Al Pedo.

Decidimos no probar no sea que fuera verdad ( jejeje)

Más tarde fuimos a ver la universidad, Bayazit Camii, HuseYin Aga Cameii y algunas cosas más que caían de paso, y nos dirigimos al hotel a descansar un rato.

En el camino encontramos una especie de cementerio con unas tumbas bastante chulas, así que entramos.

Como me habían perdido la mochila me compré algo de ropa por si no aparecía.

Al llegar al hotel le expliqué al de recepción lo de la mochila, y me dijo que me solucionaría el tema.

Me sentía como Pocholo en ” Donde está la mochilaaaaa”

Nos duchamos y comimos una especie de hamburguesa picante que compramos en un puestecillo y a dormir.

Al día siguiente fuimos a ver Aya Sophia y la mezquita azul.

Nos levantamos bien temprano y a primera hora ya estábamos dentro de la mezquita azul.

Por dentro es preciosa, y estuvimos por allí un ratillo.

Luego fuimos a ver Aya Sophia, que está enfrente.

Aya Sophia es bastante bonita.

En general, por fuera me gustó más la mezquita azul, y por dentro Aya Sophia, así que hubo un poco de todo.

Como era bastante temprano, apenas encontramos gente dentro, con lo que pudimos verlo todo bastante relajados.

Salimos a las cuatro y pico, con lo que teníamos un hambre de muerte.

Encontramos una especie de supermercado donde había un chavalín bastante majo que hacía unos bocatas rarísimos.

Aún estoy intentando averiguar si me gustaban o eran asquerosos.

Pidieras el que pidieras siempre llevaba lo mismo: Una salchicha, coliflor, remolacha, lechuga, queso picante, aceitunas negras, alcaparras,patatas fritas,algo de color naranja, y una cosa negra y viscosa que picaba de la ostia.

Lo que variaba entre un bocata y otro es que podía ser con tomate o cebolla.

Comimos tirados en un parque y después de descansar un rato fuimos a ver alguna mezquita más ( por fuera), vimos la cisterna romana que había por allí ( nos gustó un montón)  y nos metimos en el bazar.

El bazar era agobiante. Aparte de tener todos los puestos lo mismo, en cuanto alguien veía que mirabas algo lo más mínimo ya intentaban vendértelo.

Compramos cuatro tonterías, y como ya era última hora y estaban cerrando intentamos salir de aquél laberinto.

Lo mejor fue una especie de combate entre un gato y una cucaracha.El gato intentaba cogerla y la cucaracha corría.Al final ganó la cucaracha.

Ya se que es asqueroso, pero en vivo tiene su gracia.

Salimos de allí, y como ya era de noche buscamos algo para comer ( esta vez fueron mazorcas) y a ducharnos y dormir.

Cuando llegamos estaba mi mochila en recepción.

Menos mal, porque ya estaba cansada de ir en calzoncillos.

Cuando llegué a la habitación estuve un rato abrazada a la mochila ( que por cierto, me la habían enviado a Alemania) y nos dormimos.

El día siguiente lo dedicamos a ver Topkapi, el museo arqueológico y un par de cosas más que había en la zona.

En general Topkapi nos gustó bastante, y el museo arqueológico es una pasada.

Es bastante completo, y se divide en tres edificios.

Hay desde colecciones anatólicas ,griegas o romanas hasta vasijas, etc.

Estuvimos bastante rato por allí y ya, como era la hora de cierre, fuimos a dar una vuelta a ver qué más encontrábamos.

A última hora fuimos hacia el hotel, ducha y a dormir.

Al día siguiente vimos el palacio de Dolmabahçe.

Es muy bonito, aunque el fallo que le vimos es que las visitas son guiadas, y te llevan por el palacio a la velocidad de la luz.

Como pudimos nos fuimos deshaciendo del grupo y nos íbamos metiendo en otros grupos para poder estar un rato más. Hubo un momento que nos metimos en uno de japoneses, con lo que dimos bastante el cante y decidimos pasarnos a otro grupo.

Después de verlo y de estar por los jardines fuimos a ver la torre Gálata y un par de mezquitas que había por allí ( Suleymaniye Camii y  Yeni Camii). Luego fuimos al bazar egipcio a ver qué tal estaba. Era como el anterior, agobiante.

Conseguimos salir de allí, y fuimos a ver el castillo. Caía algo lejos, pero más o menos nos dio tiempo a verlo.

A la mañana siguiente cogimos el coche temprano . Salimos como pudimos de Estambul y fuimos dirección Troya.

Llegamos bastante tarde, pero aún así nos dio tiempo a entrar en el yacimiento. Vaya desilusión. Esperábamos encontrar algo y casi no quedaba nada en pie.

Al cabo de un rato salimos y empezamos a buscar un sitio donde dormir.

Después de estar conduciendo hasta las tantas sin encontrar nada comprendimos que esa noche tocaba dormir en el coche.

Encontramos un sitio apartado cerca de Oren , sacamos los sacos y a dormir. Al poco rato empezamos a oir ruidos y vimos que había fuegos artificiales.Por lo visto habría fiesta o algo así, pero la situación era bastante rara.

Dormimos allí bastante bien, y a la mañana siguiente a las cinco de la mañana empezamos a oir golpes en el coche .

Eran unos gallos que nos lo estaban picoteando. Se pusieron a cantar y ya no hubo forma de seguir durmiendo.

Nos vestimos, arreglamos el coche, nos lavamos un poco como pudimos, y mientras se nos coló un gallo dentro del coche, así que después de echarlo fuimos dirección Bérgama.

Después de estar bastante rato conduciendo llegamos a Bérgama.

En primer lugar vimos la Basílica Roja.

Esta basílica es bastante grande, y se construyó como templo a los dioses egipcios Serapis, Harpócretes e Isis.

San Juan la menciona como una de las siete iglesias del Apocalipsis, y se la considera el trono del diablo.

Por dentro no está mal. El único inconveniente es que está lleno de pájaros y tienes que andar con cuidado de que no te dejen el regalito en la cabeza, pero quitando eso está bastante bien.

Luego nos dirigimos a la Acrópolis.

En primer lugar vimos el templo de Trajano ( construido para rendir culto a los emperadores Trajano y Adriano y a Zeus).

Es bastante bonito, pero no queda demasiado en pie.

Luego vimos la biblioteca, el templo de Dionisio, el altar de Zeus, etc

Después de estar un buen rato por allí fuimos a ver el Asclepion.

El Aslcepioón era un antiguo centro médico.

Lo vimos en menos tiempo ( era más pequeño que la Acrópolis) y luego marchamos a ver si encontrábamos algo para desayunar.

No tuvimos demasiada suerte y nos tuvimos que conformar con cerezas y una especie de Doritos raros y picantes que allí se llaman Patos.

Fuimos dirección Izmir, y al llegar nos dió la sensación de estar en Río de Janeiro.

Vaya cantidad de personas y casas por centímetro cuadrado!

Como no nos gustó demasiado, decidimos ir a Sart.

Sart fue la capital del reino de Lidia.

El antiguo reino de Lidia se hallaba en el extremo oeste de Asia Menor ( actualmente Turquía), y se dedicaba principalmente a la agricultura, ganadería, y extracción de oro y plata.

Inventaron la moneda, y acuñaron monedas de oro y plata.

Al final, expandieron su uso por toda Asia Menor.

En la segunda mitad del siglo V a.d.C. empezó su declive como consecuencia de los cambios políticos en el este.

Finalmente fue invadida por los persas, y sobre el 334 a.C. fue invadida de nuevo por Alejandro Magno.

Bueno, pues sigo con lo otro.

En primer lugar fuimos al primer yacimiento.

Encontramos el Templo de Artemisa ( no queda mucho, pero vale la pena entrar), un altar y una iglesia bizantina ( porque lo ponía en la guía, que si no nunca se me hubiera ocurrido que aquello era una iglesia).

Luego intentamos acercarnos a la necrópolis Bin-Tepe ,pero no conseguimos encontrarlos.

De camino al segundo yacimiento pudimos verla.

Se trata de una especie de túmulos en los que se enterraban a reyes y nobles.

Echamos un par de fotos y fuimos al yacimiento principal.

Entramos por una calzada romana, y a los lados encuentras tiendas bizantinas ( muchas pertenecieron a artesanos y mercaderes judíos).

También encuentras un gimnasio, una ferretería, etc.

De todo esto no queda mucho, en algunos casos sólo quedan los cimientos, pero echando un poco de imaginación está chulo.

Luego llegamos al Patio de Mármol del Salón del Culto Imperial.

Es impresionante.

Es increíble que un sitio así no esté nada promocionado.

En este viaje vimos otros muchos sitios llenos de turismo que no tenían la mitad de importancia que este, y sin embargo, lugares históricamente o monumentalmente importantes pasan desapercibidos.

La sensación de estar en un yacimiento durante dos horas y no ver a una sola persona allí es impresionante.

Es una auténtico lujo vivir ese momento.

Después de verlo todo fuimos a ver si podíamos meter algún sitio más en ese día.

Como al día siguiente queríamos ver Éfeso, fuimos a Selçuk

Cuando llegamos era bastante tarde, pero pudimos ver la ciudadela ( bastante bonita), la basílica de San Juan, el acueducto, una mezquita y una especie de huevos bastante raros que no conseguimos averiguar qué eran porque todo el que se acercaba a explicarte intentaba que le compraras algo.

Bueno, si alguien sabe qué eran esos huevos por favor, que me lo diga.

Ya de noche encontramos una cutre- pensión para dormir.

Al día siguiente, muy temprano ( estábamos en la taquilla 45 minutos antes de que abrieran) estábamos en Éfeso.

En primer lugar fuimos hacia la biblioteca de Celso.

La biblioteca es preciosa, pero el fallo que tiene es que nada más abrir se pone hasta el culo de gente, así que como somos bastantes previsores en cuanto abrieron nos pegamos la maratón y durante unos diez minutos la pudiemos disfrutar sin nadie.

Luego, cuando empezó a llegar el resto de gente fuimos a ver el resto del recinto.

Estuvimos por el recinto un par de horas y luego fuimos hacia Dídima.

Dídima tiene un templo dedicado a Apolo, en el cual había un oráculo.

En Dídima vivieron sacerdotes, con lo que nunca llegó a ser una ciudad.

El primer templo de Apolo fue destruido en el año 494 a. C., y Alejandro Magno lo restauró.

El actual templo data del siglo IV a. C. y nunca se terminó.

Cuando se instauró el cristianismo se prohibieron las prácticas paganas, y con ellas, el uso del oráculo.

También vimos las  cabezas de Medusa.

Estábamos dando la última vuelta al recinto cuando se nos acercó un gato despeluchado.

Como nos daba pena decidimos darle agua y galletas.

Vaya mala decisión, porque aparte de seguirnos durante toda la visita nos acabó pegando la sarna, y estuvimos durante todo el viaje y algún día más con una erupción impresionante.

Vaya picores!

Salimos de Dídima dirección a Euromos.

Al poco rato ya habíamos llegado.

En primer lugar fuimos a ver el templo de Zeus.

Por lo visto nunca se terminó, pero el templo está bastante bien.

Luego, como en teoría había un teatro decidimos dar un paseo para ver si lo encontrábamos.

Segundo error del día.

Después de una caminata impresionante con un montón de cuestas , pinchos por todos los lados, y encima sin agua porque nos la habíamos olvidado, encontramos el teatro.

Bueno, era el teatro porque lo ponía un cartel, pero en realidad casi no quedaba nada de él.

Descansamos un rato tirados entre piedras y bajamos otra vez.

Luego vimos una necrópolis con algunas tumbas, y cogimos el coche para ir a Pammukkale.

Llegamos a última hora de la tarde, con lo que dimos un mini paseo por la hierápolis y dejamos que se hiciera totalmente de noche.

Estar en el teatro de noche es algo impresionante.

Estábamos nosotros solos, y parecía aquello mucho más grande de lo que lo vimos al día siguiente.

Es una de las experiencias que creo que no se nos olvidarán nunca.

Por la mañana siguiente estábamos en las piscinas.

La verdad que no me parecieron nada del otro mundo. No estaban mal, pero esperaba algo más.

Hicimos algunas  fotos y fuimos hacia el teatro.

De día es impresionante.

Es el teatro mejor conservado que hemos visto hasta ahora.

Tiene capacidad para más de 12.000 espectadores, y fue construido en dos etapas.

Luego estuvimos viendoel museo arqueológico,  el templo de Apolo, el teatro helénico ( bastante menos impresionante que el anterior), la Vía Frontino y  los baños romanos. Nos quedó por ver la necrópolis pero no la encontrábamos, así que tuvimos que dejarlo.

Fuimos camino a Afrodisias.

Voy a meter un poco de historia, así que a quien le aburra, que vaya más adelante.

La acrópolis de Afrodisias es un túmulo prehistórico construido por dos colonias sobre el 5.000 a. C.

En un principio fue un famoso lugar de peregrinación, pero no se convirtió en una ciudad próspera hasta los siglos II o I a. C.

Con la llegada de los bizantinos se transformó el templo de Afrodita en una iglesia y muchos de los edificios que había fueron demolidos y utilizados los restos para la construcción de murallas.

Luego, la ciudad fue abandonada en el siglo XII y vuelta a poblar hasta el año 1956, en el que hubo un terremoto que la devastó.

Ahora sigo con el relato, que nadie se asuste.

Cuando llegamos y prácticamente durante el rato que estuvimos por allí no encontramos a nadie, con lo que fue todo bastante relajado.

Fuimos a ver la puerta monumental ( era para dar la bienvenida a los peregrinos que llegaban al templo), el templo de Afrodita, el estadio, el Palacio Episcopal, Bouleuterion, baños de Adriano, pórtico de Tiberio, baños, Sebasteión….

En general el yacimiento aparte de enorme es espectacular.

Después de estar allí fuimos dirección Capadocia.

Nuestra intención era llegar pronto para poder ver algo antes de que se hiciera de noche.

Ahí va un poco de historia de Capadocia, para que os pongáis en situación:

Desde hace miles de años y hasta la actualidad ha habido asentamientos humanos en esta región.

Entre los años 5000 a.C. y 4000 a.C. Capadocia estaba formada por varios principados independientes, pero en el año 2300 a.C. se unieron todos ellos para luchar contra el rey asirio Naram Sin.

Sobre el año 2000 a.C. tuvo un gran crecimiento económico, y los asirios decidieron instalarse en esta región.

Como los asirios eran grandes comerciantes, crearon bazares e impulsaron el comercio en la Anatolia.

Esta etapa solamente duró cincuenta años, ya que comenzaron las guerras entre los diversos reinos de la región.

En el segundo milenio a.C. floreció también la civilización hitita, y extendieron su imperio hasta Babilonia.

Entre los siglos XV y XVI a. C. tuvieron su etapa de máximo esplendor, pero al final del milenio, las repetidas guerras con Egipto hicieron que el imperio hitita se fuera desgastando y finalmente fue invadido.

Más tarde, en el siglo VI a.C. Capadocia fue invadida por los persas, y dos siglos después por Alejandro Magno.

Más tarde se alió con los romanos, y a partir del siglo IV tuvo relación con el imperio bizantino.

Tras la batalla de Manzikert, en el año 1071 los selyucidas comenzaron a llegar a la región.

En esta batalla derrotaron al ejército bizantino y comenzaron la conquista paulatina del territorio.

En los siglos siguientes hubo numerosos conflictos entre los seylucidas, Bizancio y los cruzados.

Los Cruzados obligaron a los seylúcidas a emigrar hacia Konya, y éstos, a partir del siglo XV formaron el Imperio Otomano.

Bueno, pues eso es todo.

En primer lugar fuimos al palacio abierto de Gulsehir.

Es una especie de recinto con varias iglesias esculpidas en roca, un monasterio y una seta.

Las iglesias y el monasterio eran muy bonitos, pero la seta no hubo forma de encontrarla.

En teoría está allí, pero no vimos nada.

Más tarde fuimos a Uçhisar a ver el castillo.

Este castillo está formado por roca volcánica, y desde arriba tiene unas vistas impresionantes.

Más tarde fuimos a Zelve y vimos algunas iglesias que había.

Los siguientes lugares fueron  Pasabagui , Cavusin y el Valle de Devrent.

Las formas de las rocas son impresionantes.

Estuvimos haciendo unas fotos y nos dirigimos a Goreme, a ver el museo al aire libre.

Bueno, para resumir un poco diré que es impresionante, las iglesias son preciosas, y las cúpulas de algunas iglesias son espectaculares.

No hace falta decir que nos gustó muchísimo.

Sin embargo lo encontamos demasiado masificado.

Algún fallo tenía que tener.Claro, que estamos bastante mal acostumbrados porque normalmente no solemos encontrar a nadie.

Aún así salimos del recinto muy contentos.

Ya que estábamos allí decidimos visitar una ciudad  subterránea.

Nos decidimos por Ozlüce.

Era bastante pequeña, pero tenía un poco de todo.

Esta ciudad-cueva  estaba en una especie de aldea, dentro de una casa.

Cuando llegamos nos cercaron un montón de críos y dos de ellos intentaron hablar con nosotros mientras una niña me cogía de la mano.

Había como tres casas y unos diez críos.

Luego una viejecita nos metió en su casa y nos indicó dónde estaba la cueva.

La visita fue bastante curiosa.

Todo esto lo hicimos en día y medio.

Buscamos alojamiento y a la mañana siguiente, a primera hora  estábamos en Kizkalesi.

Vimos el castillo de la doncella ( desde la playa, porque está en medio del mar) y entramos en el castillo de Korykos, que está en la playa.

El castillo no estaba mal, pero tampoco nos impresionó demasiado.

La pena fue no poder entrar en el otro, porque tenía que ser alucinante la sensación de estar allí, rodeado por el mar.

Más tarde nos dirigimos a Demicirli.

Antiguamente fue la ciudad romana de Imbriogón. En el sur de la acrópolis hay una mansión, baños, cisternas y otros edificios, pero lo que lo caracteriza son sus mausoleos.

Datan del siglo IIa .C.

A pocos kilómetros de allí, y por una carretera de cabras llena de animales, personas, perros y tortugas encontramos Uzuncaburç.

Este lugar originalmente fue un centro de culto a Zeus, y estaba gobernada por una dinastía de sacerdotes.

En el templo se celebraban ceremosnias, y en los alrededores hay bastantes tumbas monumentales.

Vimos el recinto y nos gustó bastante.

Parecía mentira que por aquél sitio pudiera haber algo.

Luego nos perdimos y acabamos en un sitio llamado Ura.

Quedaban restos como de un puente y un mausoleo.

No sabemos qué era, pero como pasamos por ahí paramos un rato.

Estábamos totalmente perdidos, rodeado de cabras y se estaba haciendo ya de noche, así que intentamos salir de allí, pero estábamos tan cansados que ni siquiera veíamos ya.

Cuando conseguimos medio salir era tan de noche que no encontrábamos alojamiento por ningún sitio, así que encontramos un pinar y nos echamos a dormir un par de horas.

En eso que estábamos metidos en los sacos, durmiendo todo tranquilos y oimos golpes en la ventanillla.

Encendimos la luz y encontramos a un tío con una escopeta mirando dentro del coche.

Nos pusimos a gritar, con un susto espantoso, y al final reaccionamos y abrimos la ventanilla.

El hombre ( al que después llamamos Mambrú ) era el guardián del pinar, y vino a ver qué estábamos haciendo.

Luego le dijimos que estábamos durmiendo, y nos dijo que podíamos quedarnos, que no pasaba nada.

Después de prácticamente expulsar el corazón por la boca del susto decidimos no quedarnos y seguir conduciendo.

Total, con el miedo se nos había pasado el sueño y hasta las ganas de vivir.Jajaja

Ahora nos reímos del tema, pero el susto que pasamos no se lo deseo yo a nadie.

Otro de esos y nos quedamos canos para el resto de vida.

Seguimos conduciendo y temblando al mismo tiempo y llegamos a Yesemek.

Como era muy temprano tuvimos que esperar un buen rato a que abrieran.

Yesemek tiene básicamente una ladera con más de 300 piedras y estatuas hititas.

Cuando llegamos nos recibió un hombre bastante majo que fue quien creó el museo.

Nos explicó que contribuyó a la excavación, y estuvimos dando una vuelta por allí.

Las estatuas eran impresionantes ( en el apartado de fotos se pueden ver).

Cuando acabamos de ver el museo nos sentamos con el hombre en una mesa de madera y nos ofreció un vaso de agua con bicho incluído.

Nos contó que cogía el agua del arroyo que había allí.

Con el calor que hacía nos dió bastante igual que llevara bicho incluido o que viniera de un arroyo.

Es curioso, durante todo el viaje hemos andado entre mierda, bebido agua de un arroyo más sucio que nada  y rodeados casi siempre de cucarachas y unos bichos largos bastante raros y no hemos cogido ni una triste gastrointeritis, y otras veces que hemos ido de forma más higiénica hemos cogido de todo.

Lo único que cogimos fue sarna por culpa del gato, que por cierto, cada vez fue a peor hasta que llegamos a casa y pudimos ir al médico, pero bueno, qué se le va a hacer.

Más tarde nos dirigimos a Gaziantep .Dimos una vueltilla por allí y como no vimos nada que nos gustara demasiado cogimos dirección Harran.

Si las carreteras anteriores nos parecieron malas, estas parecían sacadas de una película de terror.

Lo malo es que durante todo el este de Turquía seguirían siendo así.

Bueno, pues sigo con el resto del relato

Llegamos a Harran.

Este pueblo es uno de los lugares poblados más antiguos del planeta.

Por lo visto aquí residió Abraham.

El pueblo es bastante curioso por las casas colmenas que tiene, que datan del siglo IIIa.C. , aunque las construcciones actuales son de los últimos 200 años.

Están hechas de algo parecido al barro o al adobe, y tienen forma de teta.

Son bastante bonitas, y por lo visto en verano son muy frescas.

Visitamos también el castillo, y nos gustó bastante.

Luego estuvimos intentando hablar con una mujer que había allí.

Por cierto, si alguna chica lleva el pelo largo, que sepa que a esta mujer le gusta tocar las coletas.

Estuvo un rato tocándome el pelo y diciéndome algo que no entendía, así que imagino que me estaba diciendo que soy rara de cojones.

Al final era maja la señora. En la foto no se ve, pero en la barbilla llevaba una especie de tatuajes.

A lo largo de esta zona pudimos ver otras muchas señoras con los mismos tatuajes en la barbilla.

Ya me enteraré de qué iba el tema.

Quien quiera ver fotos, que vaya al apartado de fotos, porque lo que es ponerlas aquí no hay forma.

El siguiente sitio al que fuimos fue Urfa.

Es bastante curioso el sitio, los hombres llevan unos pantalones llamados salvar ( por nosotros llamados cagaditos, porque tienen el culo tan bajo que parece que te has cagado) y las mujeres iban totalmente cubiertas.

Aparcamos el coche y fuimos a visitar Golbasi.

Por lo visto la historia es la siguiente:

Estaba Abraham en Urfa destruyendo dioses paganos cuando Nimrod, el rey Asirio se ofendió por esta acción y quiso quemar a Abraham en una pira.

En eso que Dios convirtió el fuego en agua y las brasas en peces.

Luego lanzó a Abraham desde la colina donde está la fortaleza y aterrizó sin un rasguño sobre un lecho de rosas.

Bueno, pues Golbasi es una recreación de la historia.Se trata de unos estanques con unos soportales preciosos, y un par de mezquitas.

Los estanques están llenos de carpas sagradas, así que conviene no tocarlas.

Estuvimos por allí y nos paró un policía.

Nos estuvo perguntando cosas y nos sentamos con él en un banco.

Nos explicó las costumbres de allí, lo que podíamos visitar, etc, y tenía mucha curiosidad por saber cómo eran nuestras costumbres.

A lo tonto estuvimos como dos horas hablando con él, y a medida que pasaba el tiempo se iban uniendo compañeros suyos y nos preguntaban cosas.

Fue bastante curioso, y hay que decir que fueron muy amables.

Salimos de allí muy contentos porque el sitio nos había gustado muchísimo, y nos fuimos a buscar alojamiento.

Al día siguiente estábamos en Nemrut Dagi.

Nemrut Dagi se encuentra a más de dos mil metros de altura, y es  el santuario funerario de Antioco I.

Antíoco gobernó entre el 64 y 38 a.C., y dada la buena relación que tenía con Roma y el imperio Parto, consiguió enriquecerse rápidamente.

Como se consideraba  tan grande como los antiguos reyes o dioses, decidió autoerigirse un enorme templo y monumento funerario en la cima del monte Nemrut.

Llenó la cima de estatuas de sí mismo y de dioses ( a los que consideraba sus parientes), y luego creó una montaña artificial de 50 m .

Se dice que su tumba y la de tres mujeres de su familia se encuentran bajo la roca, pero nadie lo sabe seguro.

Más tarde, Antóco se alió con los partos para luchar contra Roma, y en el año 38 a.C. los romanos le depusieron.

Bueno, pues nos dirigimos  bien temprano hacia allí, y empezamos a subir la cima.

Después de un buen rato subiendo, llegamos con la lengua fuera y nos encontramos con un montón de cabezas.

Estuvimos por allí casi toda la mañana, y luego otra paliza para bajar.

Esta vez fue menos, porque era cuesta abajo, y se agradeció bastante.

Luego fuimos dirección Van.

Como teníamos que atravesar el lago, metimos el coche en un barco, y después de un buen rato llegamos a la otra orilla.

Bueno, estuvimos por Van, vimos el lago ( bastante bonito), luego fuimos a Batman, dimos una vueltilla por allí, y fuimos Hosap, a ver el castillo.

Este castillo fue construido en 1643 por Mahmudi Süleyman, un jefe kurdo de allí.

Vimos el castillo, hicimos un par de fotos y fuimos hacia Dogubayazit.

Por el camino encontramos un montón de cuarteles militares, y cada pocos kilómetros nos pararon.

Al principio da un poco de grima, pero luego ya te da igual.

Nos abrieron y cerraron las mochilas cuarenta veces, y al final conseguimos llegar a Dogubayazit.

Fuimos directos a ver el palacio de Ishak Pasa.

El palacio se encuentra en lo alto de una llanura, y de fondo está el monte Ararat.

La vista es impresionante, y ver el palacio allí es como estar viendo una postal.

Se empezó a construir en 1685, y se terminó en 1784.

Por dentro es bastante bonito, y tiene elementos seylúcidas, georgianos, otomanos,persas y armenios.

Nos gustó muchísimo, y en poco rato se puede ver.

Después hicimos unas fotos al monte Ararat, y seguimos con el itinerario.

Bueno, no con el itinerario del principio, porque a estas alturas ya lo habíamos cambiado tres veces.

Siempre nos pasa lo mismo, hacemos uno y luego acabamos viendo cosas que ni siquiera teníamos apuntadas.

Algún día dejaremos de llevar los sitios apuntados.Total, para lo que nos sirve luego…

Así por encima diré que la zona esta es impresionante, vienes de Harran, donde todo parece un desierto montañoso, y luego por Dogubayazit encuentras todo verde.

No se, te deja un poco descolocado.

Después de estar en la otra punta del país, decidimos empezar a hacer camino hacia Estambul, porque se nos estaban acabando ya los días y nos quedaban un montón de kilómetros por delante, así que empezamos a conducir.

En eso que a última hora nos dió por mirar la guía otra vez y vimos que en Amasya había algunas cosillas que ver.

Entonces pensamos : ya que vamos a perder el día en la carretera, mejor aprovechamos y vemos algo por la mitad.

Bueno, pues nos plantamos en Amasya.

Fuimos en primer lugar a ver las tumbas de los reyes pónticos.

Estas tumbas están esculpidas en la roca, y datan del siglo IV a. C. Se utilizaban para venerar a los gobernantes deidificados.

El valle contiene 18 tumbas, pero están todas vacías.Por allí también está el Palacio de las doncellas.

Este palacio albergó a los reyes pontos, y más tarde a los gobernadores  otomanos.

Luego vimos la ciudadela , y como ya se nos hacía de noche, fuimos a buscar el coche.

En una plaza cerca de donde habíamos dejado el coche habia un espectáculo muy chulo, así que nos quedamos a ver cómo bailaban.

De esto hay un video, cuando aprenda a meter vídeos ya lo pondré.

De momento os conformais con las fotos.

Buscamos alojamiento, y al día siguiente fuimos a Alacahoyuk.

Las ruinas están en una aldea.

Llegamos bien temprano ( para aprovechar el día al máximo), y estuvimos esperando a que abrieran.

Una vez dentro vimos la puerta monumental ( con dos esfinges que gusrdan la entrada), unos grabados ( músicos, acróbatas, animales, rey y reina), el yacimiento y el museo.

Nos gustó bastante, aunque lo esperábamos más grande.

Luego fuimos a ver Hattussa.

Se trata de un yacimiento hitita.

En su tiempo fue una gran ciudad,pero actualmente no queda demasiado.Estuvimos por allí un buen rato ( esquivando gente que querían hacer de guías) y luego fuimos a Yazilikaya.

Yazilikaya se encuentra a pocos kilómetros de Hattusa, y fue un santuario religioso hitia.

Hay unas galerías de piedra con relieves , y un templo.

Hay dos galerías; la de la izquierda fue un santuario religioso, y en la derecha hay unas inscripciones.

En la izquierda hay un montón de relieves de dioses y diosas hititas.

De lo que vimos este día me quedo con Yazilikaya.

Los relieves son impresionantes.

Bueno, voy a ir un poco más rápido porque si no no acabo esto nunca.

Luego fuimos a Ankara, a ver el museo de las civilizaciones anatólicas.

El museo es impresionante.El resto de Ankara no nos gustó demasiado ( bueno, lo poco que vimos, porque íbamos solamente a ver el museo), pero solamente por el museo mereció la pena estar allí.

Luego estuvimos echando cuentas de lo que nos quedaba por ver y los días que teníamos, y vimos que podíamos ver alguna cosa más, así que nos fuimos a Sagalassos.

El yacimiento se encuentra en lo alto de una montaña, y  data del año 1200 a. C.

Más tarde se convirtió en una importante ciudad pisidia.

Se pueden encontrar ruinas helénicas y romanas.

El yacimiento es impresionante.

Bueno, mejor dicho, será impresionante, porque cuando fuimos estaban trabajando y excavando allí, con lo que muchos de los monumentos estaban tapados por una grúa.

Pudimos ver los baños romanos. Eran preciosos.

Fuimos a ver el teatro, el templo de Antonino Pío, el Bouleuterion, la Biblioteca ( apenas pudimos verla porque estaba tapada, pero era preciosa)

Salimos de allí un poco decepcionados porque estaba casi todo tapado y había gente trabajando, pero cuando acaben  será impresionante.

Luego fuimos a Midas Sheri.

Llegamos y entramos en la consulta de un médico, que era quien vendía las entradas.

La mujer estaba por allí, cogiendo ciruelas, y nos dió algunas. Luego estuvimos hablando un rato con ellos, y nos explicaron lo que se podía ver por allí.

Tenían una niña pequeña muy graciosa que se nos agarraba de las piernas.

Fuimos a ver en primer lugar la tumba de Midas.

Tiene 17 metros de altura, y está lleno de relieves geométricos, y hay iinscripciones en frigio.

Luego nos dirigimos al monasterio, que era una roca agujereada cubierta como de cuevas.

Estuvimos un buen rato por allí descansando, y luego se nos acercaron unas ovejas, así que me entretuve un buen rato sacando fotos.

Después de ver el monasterio fuimos andando por allí y vimos otra tumba, una piedra que según nos dijo el médico más tarde fue un altar de sacrificios, otro altar para sacrificios, una calzada y algo que nunca supimos qué era.

La visita nos gustó mucho, así que nos fuimos de allí con un poco de pena.

Luego fuimos a Inli Yayla a ver unas tumbas que había.

Estuvimos andando por un campo lleno de pinchos e insectos, y finalmente encontramos las tumbas, pero al lado encontramos una cabeza de carnero con una especie de altar y una piedra con inscripciones.

Nos dió un poco de mal rollo y nos fuimos de allí todo lo rápido que nos permitían los pinchos.

Ya se que he dicho que nos dió mal rollo, pero no me iba a venir sin echar una foto, o qué os creíais? jejeje

Después de salir de allí, de quitarnos los pinchos y varios bichos del cuerpo fuimos dirección Aslantas.

Nuestra intención era ver el valle de Frigia, así que fuimos a ver Aslantas, en concreto una tumba frigia con unos leones.

Luego vimos Yilantas ( no había mucho) y  Goynus Vadisi.

Este último, quitando una aldea llena de patos y un par de tumbas no tenía nada más.

Luego vimos Peribacalari, Ayazini ( tiene un castillo y algunas tumbas frigias bastante bonitas), y luego fuimos camino a Estambul.

Al día siguiente como era nuestro último día, fuimos a ver Nicea.

En realidad, quitando un mini museo y una muralla no tiene nada, pero era por ver algo.

Luego entregamos el coche y fuimos al aeropuerto.

Dormimos allí, y al día siguiente estábamos en Milán, y unas horas más tarde en Barcelona.

Bueno, pues eso es todo.Espero que os haya gustado.

SUR DE FRANCIA Y PAIS CATARO 2007

Este viajecillo lo hicimos en el 2007, en una semana de esas que teníamos de ocio y desenfreno ( la verdad que más ocio que desenfreno).

A causa de la falta de presupuesto decidimos ir por aquí cerca, así que cogimos el coche y fuimos a hacer la ruta cátara.

Voy a meter un poco de historia de los cátaros, a quien no le interese que vaya más adelante.

En el siglo XII  se desarrolló en el sur de Francia una religión cristiana diferente del catolicismo : el catarismo.

Esta religión es muy crítica con el catolicismo, y se propaga rápidamente.

El papa Innocent III intenta acabar con esta corriente y lanza una cruzada contra los albigeois, pero se acaba transformando en una guerra entre los señores del norte y los occitanos.

El tribunal de la Inquisición terminó el trabajo empezado por el papa y fue haciendo hogueras contra ( o para, según se mire) los cátaros.

Las ideas religiosas de los cátaros eran parecidas a las católicas, con la diferencia de que defendían el regreso a la iglesia primitiva, es decir, no creían en la jerarquía de la iglesia romana.

Creían que existían dos mundos : uno bueno y otro malo.

En el primer mundo, las criaturas son eternas, y en el segundo, el mundo visible y corrupto eran creadas por el diablo.

Bueno, pues más o menos puestos todos en situación, proseguimos.

El primer sitio al que nos dirigimos fue Carcassonne.

Carcassonne fue un importante feudo de los cátaros. La fortificación se compone de un anillo doble de murallas ( construidas por galos, romanos, visigodos, árabes y francos)   y 53 torres.

Al llegar aparcamos y entramos en la Cité.

En la entrada hay un carrusel bastante bonito del siglo XIX.

Como eran las seis y media de la mañana estaba apagado.

Entramos dentro de la fortificación, y la sensación es bastante rara.

Es como estar en una película de cátaros. Lo bueno es que al ser tan temprano no había nadie por allí, así que la sensación de irrealidad era mayor.

Estuvimos viendo el foso, las murallas, el Chateau Comtal, la basílica de St – Nazaire ( muy bonita y con unas gárgolas bastante curiosas) y una especie de exposición de instrumentos de tortura medievales.

Eran curiosos, pero la pena es que eran réplicas.

Hubiera sido interesante poder ver los originales.

Estuvimos todo el día por allí, y a primera hora dela tarde fuimos a ver el resto del pueblo.

Vimos un par de iglesias y un par de fuentes bastante chulas y fuimos a buscar algo para dormir.

A la mañana siguiente bien temprano fuimos a ver Villerouge-Termenes.

Es un pequeño pueblo conocido porque en el año 1321 se hizo una hoguera en la que se quemó el último perfecto cátaro ( los perfectos cátaros eran los que no comían carne y practicaban la castidad. Vamos, que ni carne ni pescado,)

Estuvimos viendo el castillo y un jardín bastante bonito que había por allí, y al rato proseguimos con el viaje.

Por la zona había un montón de castillos, así que fuimos a ver algunos de ellos.

El primer castillo que vimos fue el Chateau d´Arqués.

Este castillo es del siglo XIII, y está muy bien conservado.

Fuimos a ver el castillo y luego dimos una vueltilla por el pueblo.En el centro del pueblo, en el año 1265  se condenó a una mujer de 60 años acusada de brujería a ser quemada en una hoguera.

Luego fuimos  a ver el castillo de Coustaussa.

Bueno, la verdad es que este no teníamos planedao verlo, pero lo vimos de paso al siguiente punto, así que le echamos un par de fotos y seguimos.

El castillo estaba medio caido, de hecho solamente conserva unos pocos muros, así que apenas paramos unos minutos.

El siguiente castillo fue el de Peyrepertuse.

Este castillo está en lo alto de una colina, a 800 metros de alttitud , y es bastante bonito.

Aparcamos el coche, y después de subir una cuesta durante un rato, vimos el castillo.

Estaba bastante bien.

Luego  nos dirigimos a Puivert.

Este castillo está muy bien conservado, y fue uno de los que más nos gustaron.

Lo vimos por dentro y seguimos con el viaje.

Fuimos dirección Rennes le Chateau, atraídos en parte por el Código da Vinci, y en parte por un programa de Iker Jiménez que habíamos visto hacía poco y que hablaba de este pueblo.

Rennes le Chateau es un pueblo medieval amurallado.

La leyenda dice que el antiguo párroco Bérenguer Saunière encontró unos documentos o un tesoro secreto en uno de los pilares del altar de la iglesia.

Debido al libro El Código da Vinci se cree que Saunière encontró dos pergaminos que están ahora expuestos en el museo que hay en el pueblo ( realmente nadie lo ha demostrado ).

En uno de ellos se muestra el árbol genealógico de la dinastía Merovingia ( sus miembros afirmaban ser descendientes de Jesús).

Se dice que al mismo tiempo que el cura encontró estos pergaminos, su nivel de vida aumentó considerablemente.

Se construyó la Torre Magdala y restauró la iglesia, dejando varias señales en ella, como una inscripción en la entrada que dice : ” TERRIBILIS EST LOCUS ISTE” ( algo así como “Este lugar es terrible”)

También realizó una reforma en el cementerio de la iglesia; cambió todas las lápidas de lugar y borró totalmente las inscripciones de una de ellas.

Se dice que Saunière estuvo tres semanas en París, donde compró reproducciones de tres cuadros sin vinculación aparente entre sí.

En uno de los cuadros que compró, ” Pastores de Arcadia” se pueden observar cuatro pastores mirando una lápida con una inscripción que dice: “Et in Arcadia ego”, que es algo así ” Y en la Arcadia estoy”

Hay personas que creen  que con esta frase se puede formar un anagrama en latín con la frase ” Aquí en la tumba de Dios”.

El paisaje de fondo del cuadro pertenece a Rennes le Chateau, y curiosamente en ese sitio se encontró una tumba, pero ya estaba vacía.

También se dice que Saunière, en su lecho de muerte fue visitado por un cura vecino, pero cuando acabó de confesarle, salió pálido de la habitación y se negó a darle la extremaunción.

Ya he soltado el rollo, así que sigo con el viaje.

Fuimos a ver la iglesia, y en la entrada vimos una figura de un diablo. Por lo visto se trata del diablo Asmodeo, guardián de los secretos.

La iglesia, quitando el diablo, que era bastante curioso y unas estatuas que había no tenía nada.

Luego fuimos a dar una vueltilla por el pueblo, y por casi todas las calles había escudos heráldicos y signos.

Estos signos se atribuyen a la masonería.

El pueblo nos gustó bastante.

Era pequeño, pero muy bonito.

El siguiente castillo que fuimos a ver fue el de Puilaurens.

Este castillo se mencionó por primera vez en el año 985, y acogió y protegió a un gran número de cátaros.

Una leyenda cuenta que la Dame Blanche ( sobrina de Philippe le Bel) pasea durante la noche con su vestido blanco sobre el camino que ronda las murallas en ruinas.

La historia carece de todo sentido,pero bueno, te imaginas la situación una vez allí y puede dar hasta grima.

Quitando el tema este, el castillo es una pasada.

Está en lo alto de una roca, y es uno de los mejores conservados que hemos visto en este viaje.

Lo vimos por dentro ( nos gustó bastante) y fuimos a ver Caunes Minervois.

Bueno, hay que decir que aunque no lo vaya poniendo, entre todos estos sitios, paramos a dormir, a comer y a echar una meadilla.

Llegamos a Cunes-Minervois y nos dirigimos a la abadía.

Se trata de una abadía benedictina fundada a finales del siglo VIII.

Vimos la abadía, dimos una vueltilla por allí, y proseguimos con el viaje.

Ya nos quedaba poco tiempo, así que en estos últimos sitios no pudimos parar todo lo que nos hubiera gustado.

El siguiente pueblo fue St. Hilarie.

La abadía de St. Hilarie fue fundada a finales del siglo VIII, y es famosa porque en el siglo XVI los monjes de esta abadía elaboraban un vino conocido mundialmente.

Nos gustó mucho la abadía, y el patio era muy bonito.

Cogimos el coche y fuimos camino a casa.

A los pocos kilómetros vimos una especie de lago o embalse que nos gustó bastante.Creo que se llamaba Matemale.

Como aún no habíamos comido, paramos aquí y nos comimos los bocatas.

Daba gusto estar allí, porque aparte de no haber nadie corría un airecillo bastante agradable.

Después de comer seguimos conduciendo y depués de algunas horas llegamos a casa.

Bueno, pues eso es todo.

Esperamos que os haya gustado.

FRANCIA 2006 : ESTRASBURGO, PARIS, VERSALLES, CHAMONIX

Este mini viaje se produjo en el 2006, casi a continuación del de los Paises Bajos.

Como nos quedaban algunos días y somos de culo inquieto, aprovechamos para ver algo por aquí cerca.

Bueno, lo de por aquí cerca es un decir.

Fuimos dirección Estrasburgo, y por el camino hicimos algunas paraditas en Albertville, Chamonix, St Gervais y St. Laurent du Pont.

Los sitios son muy bonitos, son típicos de montaña,con los Alpes de fondo.

De todos estos, el más impresionante fue Chamonix.

Como no era nuestra intención estar mucho tiempo por allí, visitamos Chamonix y los otros sitios los vimos un poco por encima.

En invierno tienen que ser una pasada.

Seguramente algún invierno nos acerquemos por esta zona, pero eso será ya más adelante.

A los dos días siguientes ( ya que habíamos estado parando cada dos por tres) llegamos a Estrasburgo.

Nos dirigimos hacia el centro y encontramos la catedral, una inmensa mole de arenisca rosada.

Está en una especie de plaza donde hay un montón de tiendas y restaurantes.

Es de estilo gótico, y tiene 142 metros de altura.

Es la catedral más impresionante que he visto en mi vida.

A medida que te vas alejando un poco ( tienes que alejarte para poder verla entera) puedes ver las vidrieras y los detallesd e la fachada.

Entramos dentro y tampoco nos decepcionó el interior.

Sin duda en nuestra lista particular está en el número uno de catedrales.

Después de estar por allí un buen rato, fuimos a la Grande Ile.

Esto es como una especie de zona donde hay casas de madera, y la atraviesa un canal.

La zona es bastante bonita, y para dar un paseo está bastante bien, así que nos compramos un par de helados ( que estaban de muerte, por cierto) y a andar un ratillo.

Llegamos a la Plaza de la República y luego nos pusimos a buscar el Museo Arqueológico.

Dimos una vuelta enorme, porque el museo estaba al lado de la catedral.

La colección es pequeña, pero está bastante bien.

Tiene un poco de todo, así que salimos de allí bastante contentos.

Buscamos alojamiento en un magnífico cámping (si, somos unos cutres, y que?) y hasta el día siguiente.

Por la mañana bien temprano fuimos dirección París.

Nuestra intención era llegar lo más pronto posible, y entre ese día y dos más ver algo en París.

Llegamos a mediodía, aparcamos el coche y vimos la Place Vendôme ( por lo visto aquí se casaron Napoleón y Josefina), el Palais Royal, ( nos gustó bastante),  la Place des Vosgues, La Place de la Bastille, la catedral de Notre Dame, el Palacio de Justicia, la Ste- Chapelle,la Torre Eiffel, el Champ de Mars ( la mejor foto que sacamos de la Torre Eiffel fue desde aquí), los Campos Elíseos ( como era otoño estaban llenos de hojas, y estaba todo bastante bonito), el Arco del Triunfo, el Palais Garnier, y algunas iglesias que nos íbamos encontrando por allí.

Todo esto lo hicimos en dos días, y como apenas usamos el metro porque queríamos verlo todo, casi acabamos sin pies.

El segundo día por la noche nos brillaban tanto las plantas de los pies  que parecía que nos habíamos pasado una pulidora.

En general nos gustó bastante, aunque hay que decir que lo vimos todo bastante por encima.

Al día siguiente a primera hora estábamos haciendo cola con cara de ilusión y las mochilas en el Louvre.

Llevaba años dando la tabarra para ir al Louvre, y por fin estábamos allí.

Estuvimos desde que abrieron ( fuimos de los primeros de la cola) hasta que cerraron viendo el museo.

El Louvre se erigió a modo de fortaleza a principios del siglo XIII, y a mediados del siglo XVI lo reconstruyeron para utilizarlo como residencia real.

Luego, en el 1793 se transformó en el museo.

En la entrada nos dieron un plano en el que parecía todo bastante fácil.

No hay que dejarse engañar, el plano parece fácil, pero en la realidad te encuentras con un inmenso monstruo lleno de salas y exposiciones temporales.

Nada más entrar nos encontramos una exposición temporal de arte africano.

Como nos gusta mucho las tallas africanas ( quien haya estado en nuestra casa lo puede corroborar ) disfrutamos un montón.

Luego llegamos a las salas de pintura.

Eran impresionantes.

Era todo demasiado bonito para un solo día.

Nos dijeron que encontrar La  Gioconda era totalmente imposible.

No se cómo lo hicimos, pero pudimos dar con ella. La verdad es que nos decepcionó un poco.

Supongo que es porque la ves tanto a lo largo de tu vida y te la imaginas tantas veces, que cuando la tienes delante  te das cuenta de que es más pequeña de cómo la tenías en mente.

Luego seguimos viendo el resto de cuadros ( que eran bastantes)  y llegamos a la sección de esculturas.

Pudimos ver la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, el Código de Hammurabi y un montón más de esculturas espectaculares.

En esta sección fue donde más disfrutamos.

Es impresionante ver los detalles de cualquier escultura y la perfección con la que están hechas. Parecen personas petrificadas. Son totalmente reales.

Cuando nos quisimos dar cuenta nos habían dado las 5 de la tarde y cerraban a las 9  y algo.

Aún nos quedaba la mitad del museo por ver.

Nos dimos un poco de prisa en ver las esculturas y fuimos a ver las salas de antiguedades.

Pudimos ver piezas etruscas, sirias, griegas, coptas, islámicas, egipcias, romanas…

A cualquier sitio que vamos siempre buscamos el museo arqueológico, así que ya os podéis hacer una idea de lo mucho que disfrutamos en esta zona del Louvre.

Es la colección más impresionante que he visto nunca.

Cuando nos quisimos dar cuenta quedaba poco para la hora de cierre, así que empezamos a buscar la salida.

Es prácticamente imposible encontrar la salida, así que después de estar un buen rato y seguir a un vigilante conseguimos salir de allí.

Sin duda de París nos quedamos con el Louvre.

El único pero que se le puede poner es que si lo ves en un día, aparte de no verlo del todo porque es tan grande que es imposible, sales con tal saturación de arte que no puedes disfrutarlo bien.

Es excesivamente perfecto.

Si algún día me muero y me convierto en fantasma quiero estar en este museo.

Es una pasada.

Como os habréis dado cuenta, nos gustó muchísimo. En cuanto tengamos otra oportunidad de estas volveremos para verlo otra vez.

Salimos de París y buscamos un cámping. Nos quedaba algo lejos, pero es lo que había.

Al día siguiente a primera hora fuimos a Versalles.

El palacio está bastante cerca de París.

Se construyó a mediados del siglo XVII, en el reinado de Luís XIV, y su intención era crear una pequeña ciudad alejada de los problemas.

Tuvo varias etapas de construcción, marcadas por las amantes de Luís XIV:

La primera etapa ( 1661-1668) fue un palacete de caza. Se añadieron las alas laterales y se formó la plaza de armas.

La segunda etapa ( 1668-1678) añadieron los jardines, dos alas laterales más y dos pisos. Luís XIV quiso trasladar definitivamente la corte a Versalles, con lo que llegaron a vivir hasta 20.000 personas.

En la tercera etapa ( 1678- 1680) se construyó la capilla real.

Qué pensabais, que no iba a meter rollo, eh? jejeje

No puedo evitarlo.

Bueno, pues sigo con el relato

Llegamos bien temprano, y después de hacer la cola pertinente ( no era demasiada, porque era a primera hora) compramos las entradas y nos dieron un plano.

El recinto se compone de cuatro partes : El palacio, los jardines, el Grand Trianon  y el Petit Trianon.

Empezamos por el palacio.

Vimos las dependencias de la Reina, los aposentos reales, y otras dependencias.

Elmpalacio está totalmente amueblado, tiene camas, mesas, adornos, lámparas de araña, una capilla con un órgano impresionante, armarios…

Ver todo aquello te deja con la boca abierta.

Las puertas son preciosas, y los techos  de casi todas las dependencias están llenos de unas pinturas impresionantes.

Hay un cuadro en el que están coronando a Napoleón, y también se pueden ver algunos  tapices.

Estuvimos gran parte de la mañana viendo el palacio ( nos dimos un poco de prisa porque estaba el día raro, parecía que iba a llover, y queríamos ver lo de fuera) y luego fuimos a los jardines.

Los jardines tienen formas geométricas, y se realizaron entre 1661 y 1700.

Hay muchas estatuas de mármol y bastantes fuentes  de bronce ( bueno, eso lo digo yo porque parece bronce, pero en realidad no se si lo es o no)

Las fuentes, a pesar de no echar agua en aquel momento eran muy muy bonitas.

Pudimos ver la Fuente de Neptuno ( s.XVII ) y  la Fuente de Apolo.

Andamos un ratillo por los jardines y nos dirigimos hacia el Grand Trianon.

Es como una especie de mini palacio construido en 1687 por Luis XIV. Su intención era construir una especie de segunda residencia para que él y su familia pudieran evadirse de la corte.

Más tarde  fue transformado por Napoleón.

Luego fuimos al Petit Trianos, que es otro palacio, pero más pequeño, construido en 1760 por la emperatriz Eugenia.

Después de verlos, seguimos con el plano y llegamos a la Hameau de la Reine.

Es una especie de aldea prefabricada de casas rústicas  contruidas entre 1775 y 1784.

Se construyó para que María Antonieta pudiera jugar allí a ser campesina.

Algo así como un parque temático particular.

La aldea era cuca, pero nada del otro mundo.

Después de ver todo esto, dimos la vuelta.

Como habíamos aparcado en el aparcamiento que hay cerca de la entrada a los palacios, nos tocó andar un montón.

A medio camino empezó a llover, así que cuando llegamos al palacio, estábamos como dos pollos mojados y llenos de barro.

Ya que no había solución, nos quedamos un ratillo para ver si podíamos grabar un rayo.

Al final lo conseguimos, y el video nos quedó bastante chulo.

Intentaré ponerlo, pero eso cuando lo coja el tranquillo.

Bueno, pues llegamos al coche, buscamos alojamiento, y cojimos un costipado de la hostia.

Al día siguiente, después de un montón de horas conduciendo, llegamos a casa.

Y así fue la mini escapada.